Домой Блог

Расшивка швов декоративного кирпича

0

Как выполняется расшивка швов кладки из кирпича?

Опытные строители знают, что такое расшивка швов. Тем же, кто первый раз самостоятельно работает с кирпичом, необходимо познакомиться с этой процедурой. Речь идет о завершающем этапе заделки пространства между рядами кладки. Благодаря ей швы и сами стены приобретают эстетичный внешний вид, а на пути атмосферной влаги создается надежное искусственное препятствие. Для несущих конструкций такая обработка необязательна, но на фасаде дома и кирпичных заборах выполняется всегда.

Расшивка швов декоративного кирпича

Расшивка швов – виды

Существует несколько вариантов обработки стен, где швам придается определенная форма:

1. Полукруглая вогнутая – используется для маскировки кирпичей разного размера в общей кладке, а также для оформления стен из бутового или плоского камня.

Выполняется она достаточно просто, даже если под рукой нет подходящего инструмента. Здесь можно воспользоваться изогнутым стальным прутом (диаметр не меньше 10 мм). Чтобы шов получился аккуратным, кирпичная стена сперва выглаживается по вертикали, и только после этого расшиваются постельные линии. В завершение убираются образовавшиеся на стыках «ступеньки».

2. Пустошовка (прямоугольная заглубленная) – годится только для идеальной кладки из качественного кирпича с минимальными отклонениями линейных размеров и геометрии.

Для формирования шва понадобится тонкий скребок. В магазине он не продается, но сделать его можно своими руками, вбив гвоздь с круглой шляпкой в небольшой деревянный брусок. Им и расшиваются промежутки между блоками путем простого удаления части раствора на глубину 7-10 мм. В этом случае кирпичная кладка выглядит более рельефной из-за отбрасываемых теней. А чтобы сами швы приобрели влагостойкость, их дополнительно заглаживают и уплотняют.

Тем не менее, использование этой технологии снаружи зданий не рекомендуется, так как пустошовка не обеспечивает достаточной защиты от атмосферных влияний. Чаще подобную схему применяют при внутренних облицовочных работах, а также для оформления отделки из натурального камня.

Расшивка швов декоративного кирпича

3. Вподрезку – простейшая плоская расшивка швов, превращающая кладку в сплошную поверхность.

Выполняется деревянной лопаткой или ребром кельмы, когда раствор немного схватится, но еще не будет крошиться под инструментом. Такая обработка годится только для оформления внутренних швов или непосредственно в процессе возведения несущих стен. Каменщики ее относят к морально устаревшим, но для новичков этот способ – самый легкий.

4. Односрезная или скошенная – такая расшивка швов считается наилучшей схемой для работы по фасаду, поскольку позволяет кладке успешно противостоять любым атмосферным влияниям.

Срезанный под углом затвердевший раствор эффективно отводит дождевую и талую воду, не позволяя ей скапливаться и проникать в поры кирпича. Однако здесь важно, чтобы была правильно проведена вертикальная расшивка швов: каждая линия должна смещаться в сторону примерно на 3-4 мм. Выглаживать смесь придется несколько раз – до получения плоских уклонов и желобков, отводящих воду.

Существуют и другие технологии, в соответствии с которыми каменная или кирпичная кладка оформляется рельефными, двухсрезными или супервыпуклыми декоративными швами. Однако не имея опыта подобных работ, браться за них не стоит, поскольку легко испортить внешний вид стены.

Расшивка швов декоративного кирпича

Инструменты

Расшивка швов может выполняться как готовыми приспособлениями, приобретенными в магазине, так и самодельными. Более того, некоторые мастера-каменщики сами изготавливают ручные инструменты различных конфигураций, чтобы получить швы нестандартных форм.

Но использования одних только расшивок недостаточно. В зависимости от того, в каком состоянии у вас кирпичная стена, могут понадобиться:

  • Остро заточенное зубило и молоток или перфоратор для удаления старого раствора из шва.
  • Дрель с насадкой-миксером для приготовления затирки. Если объем работ большой, есть смысл использовать бетономешалку.
  • Треугольная кельма и сокол – для аккуратного нанесения смеси и удаления излишков с кладки.
  • Жесткая щетка и крацовка – легко очистят поверхность камней, когда затирка и расшивка швов будут закончены.
  • Мягкая флейцевая кисть или валик нужны, чтобы смачивать плоскости.
  • Деревянная рейка длиной около метра – на нее удобно опирать инструмент при расшивке горизонтальных швов.

Также не забудьте, что для приготовления затирки понадобится специальная емкость – глубокая, но неширокая, чтобы раствор в ней схватывался не так быстро.

Расшивка швов декоративного кирпича

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Расшивка швов декоративного кирпича

Затирка швов кирпичной кладки

Эта процедура может потребоваться, если нужно восстановить свойства старых стен или сделать расшивку одного цвета. Ведь зачастую смесь на разных участках кладки заметно отличается по оттенку. Прежде всего необходимо срезать поверхность сухого раствора на глубину 1-1,5 см (молотком и зубилом) и удалить его остатки. Зачистка выполняется не только на швах, но и по всей кладке – кирпичная стена перед затиркой должна быть полностью очищена от грязи и пыли. Для упрощения задачи можно воспользоваться компрессорной установкой, чтобы выдуть из щелей даже самые мелкие выкрошившиеся частички и обеспечить наилучшее сцепление свежего шва.

Также для аккуратной подготовки к расшивке нужен надежный и хорошо заточенный инструмент. Только с его помощью можно удалить излишки раствора так, чтобы кладка кирпича не пострадала. После этого необходимо смочить швы водой и приступать к работе. Не увлажняйте сразу всю поверхность – ограничьтесь небольшим участком, которым будете заниматься в ближайший час.

Расшивка швов декоративного кирпича

Затирка для кирпича продается в готовом или сухом виде. Она может идти с добавлением пигментов и пластифицирующих присадок. Но главное в любом выбранном составе для швов – это его основа. На сегодняшний день существует два варианта, которыми расшиваются стены:

  • цемент (Quick-Mix, Миксонит);
  • эпоксидная смола (Litokol Litochrom, Mapei).

Но можно приготовить недорогую смесь и самостоятельно. Самая простая затирка швов для кладки состоит из двух частей извести и цемента, взятых поровну, и 10 ч песка мелкой фракции. Такой раствор обладает жизнеспособностью около 90-120 минут, так что сразу большой объем для расшивки замешивать не стоит.

Еще один рецепт: на одну часть цемента берут столько же молотого вулканического трасса и 5 ч песка в качестве заполнителя. Такую затирку нужно использовать, если кирпичная стена «радует» глаз высолами и белесыми подтеками из швов. Купленный или самостоятельно приготовленный раствор для расшивки размешивается до консистенции жидкой сметаны: он не должен растекаться, а держаться на перевернутой кельме комком.

Приготовив затирку по инструкции на упаковке, можно приступать к вертикальным швам. Состав должен быть мягким и пластичным, чтобы с ним было проще работать, но при этом не жидким, иначе раствор не удержит форму и просто потечет по кладке. После всех приготовлений расшивка швов выполняется по следующей технологии:

1. Нанести кельмой готовую затирку – немного больше, чем нужно для заполнения шва. Чтобы не испачкать кирпичи нижнего ряда, можно подставить штукатурный сокол.

2. Излишки смеси убрать ребром и загладить поверхность с помощью подходящего ручного инструмента. Каждый шов вдавливают с силой, чтобы между старым раствором и затиркой не оставалось пустот.

Расшивка швов декоративного кирпича

3. После заполнения идет собственно расшивка швов, то есть придание им формы. Для работы в горизонтальных рядах удобнее использовать прямую рейку – под нее, как под линейку, получится провести ровную линию.

Когда расшивка кирпичной кладки завершена, лицевая ее сторона очищается от следов раствора жесткой щеткой. Затем нужно дать смеси окончательно набрать прочность, не позволяя швам пересыхать или наоборот – промокнуть под дождем.

Расшивка швов кирпичной кладки

Во время создания кирпичной кладки важно повышать её прочностные и теплоизоляционные характеристики. Для этого нужно все её швы полностью заполнить раствором. Однако в такой работе часть цементно-песчаного состава просто выжимается из зоны между бутом и кирпичами. В итоге портится внешний облик кладки.

В этом случае требуется проводить расшивку швов: они должны быть уплотнены и облагорожены. Так будут развиты их прочность и эстетика. К тому же на кладке образуется строгий геометрический рисунок. А облик конструкции становится внешне завершённым.

Возможные случаи для расшивки:

  1. В строительном процессе. Отделка идёт до тотального схватывания состава. При этом сложность работ снижается. Шов получается плотным, аккуратным и ровным.
  2. Для развития эстетики и эксплуатационного срока уже существующих кирпичных стен. Подходящая погода для таких операций – только сухая и прохладная. Ведь в жаркую пору тонкий слой состава стремительно высохнет. И качественного сцепления с устаревшей поверхностью не получится.

Надобности в расшивке нет, когда стена планируется покрывать штукатуркой. И чтобы развить прочность штукатурного покрытия, швы не нужно заполнять составом на глубину 1,5 см, тем самым создавая пустошовку.

В зависимости от поставленных задач и эстетических целей по форме образуются такие швы:

  1. Прямоугольник. Создаётся вровень. Это самая лёгкая методика. Задействуется обратная сторона мастерка. Если нужно получить не гладкую структуру, то можно обработать шов жёсткой щёткой.
  2. Прямоугольник. Создаётся углубление. Такой способ выделяет перевязку рядов. Однако он не годится для стен, подверженных воздействию осадков.
  3. Выпуклость. Для работы используется расшивочный инструмент вогнутой формы.
  4. Вогнутая форма. Образуется из выпуклой расшивки, у которой рабочая часть скруглена. Это отличный метод для восстановления хорошего облика старой кладки.
  5. Треугольник. Для его образования задействуется край инструмента. Его нужно позиционировать под углом. У скошенного шва может быть один или два среза. Так создаётся качественный водоотвод.

Некоторые профессионалы делают расшивки более изящных форм. Также они меняют толщину слоя состава. Швы по горизонтали получаются шире швов по вертикали. Всё это создаёт впечатляющий эстетический эффект.

Положительные стороны расшивки:

  1. Минимизация расходов на строительные материалы.
  2. Существенная экономия времени на работы.
  3. Нет надобности в реставрациях и ремонтах в течение всего эксплуатационного срока.
  4. Для работ не нужен значительный опыт и квалификация. Они вполне пригодны для самостоятельного выполнения.
  5. Расшитые стены пригодны для любой другой отделки в любое время. Нет необходимости в устранении обшивки или штукатурки.
  1. Низкая тепловая изоляция стен.
  2. Огромная сосредоточенность в работе, особенно с силикатным кирпичом. Любое неаккуратное действие может привести к загрязнению поверхности. И с неё потом будет довольно сложно убрать цементный состав.

Материалы и инструментарий

Для проведения расшивки ваш необходимый арсенал таков:

  1. Две щётки. Одна – из проволоки. Вторая имеет жёсткий ворс.
  2. Молоток.
  3. Инструмент для расшивки. Можно применить заводской или самодельный вариант.
  4. Метровая деревянная рейка. Она должна быть идеально ровной.
  5. Средство для увлажнения поверхности. Можно применить мягкую щётку или валик.

Для реставрации старой стены к этому арсеналу приплюсовываются:

  1. Перфоратор.
  2. Деревянный клин. Его можно заменить узким зубилом. Его рабочая часть должна немного уступать толщине шва.
  3. Миксер для замешивания состава.
  4. Ёмкость для создания этого состава.
  5. Мастерок. Его можно заменить кельмой.
  6. Необходимые дозы цемента, песка, извести и воды.

Подготовительные операции

Устраивают расшивку сразу после создания кладки или же после сооружения стен. При первом варианте улучшается эстетика после нескольких уложенных рядов и схватывания состава.

При втором – во внешней части шва сохраняется пустота. Она затем заполняется расшивочным раствором. Дальнейшие эстетические работы проводятся только после абсолютной усадки кладки.

Алгоритм подготовительных действий:

  1. Обновление старой облицовки. Выполняется, если в этом есть надобность. Из швов ликвидируется старая расшивка на глубину 1 – 1,5 см. Здесь нужно работать молотком или узким деревянным клином. Так меньше вероятность повреждения кирпичей. Если этими инструментами не получается удалить застывший состав, можно орудовать зубилом.
  2. Со стен устраняется пыль и грязь.
  3. Вычищение швов. Применяется жёсткая щётка или агрегат высокого давления. Работа проводится очень аккуратно, ведь элементы загрязнений мешают схватыванию расшивочной смеси.
  4. Увлажнение швов.

Создание расшивочного состава

После данных стадий необходимо создавать расшивочный состав. Его можно и заказать в готовом виде. Можно приготовить своими руками. Стоит учитывать, что состав создаётся для декоративных задач, поэтому в него следует внедрять специальные красители.

При варианте самостоятельного создания этого раствора задействуются:

  • известь – 1 доля.
  • песок – 10 долей,
  • цемент – 1 доля.

Они размешиваются с водой. Должна получиться кондиция густой сметаны. Временной интервал подвижности раствора полтора — два часа. По этой причине создавайте сразу столько смеси, сколько вы израсходуете за это время.

Если созданный раствор очень жидкий, то на пару минут в ёмкость с составом положите красный кирпич. Он впитает в себя лишнюю влагу.

Если требуется приготовить очень много раствора, то лучше применить бетономешалку, а также обзавестись ассистентами.

Технология расшивки во время строительства

В этом случае швы обрабатываются сразу же после укладки нескольких кирпичных линий. Начальная точка для работы – начало отвердевания состава. Сам состав должен сохранять свою пластичность.

Здесь важно соблюдать такую последовательность:

  1. При укладке данного материала весь состав, выступивший наружу, срезается вровень с положенной кладкой. Такая подрезка существенно увеличивает темпы расшивки. Её пример отображён на рисунке ниже:

Расшивка швов декоративного кирпича

  1. Поверхность стены тщательно зачищается. Рабочий инструмент – жёсткая ворсистая щётка.

Расшивка швов декоративного кирпича

  1. Расшивка вертикальных швов. Инструмент движется сверху вниз, вдавливается внутрь кладки. Из состава давлением устраняется воздух. Развивается плотность и прочность состава. В первую очередь расшиваются короткие швы по вертикали.

Расшивка швов декоративного кирпича

  1. Чтобы придать ровность швам по горизонтали, к их нижней стороне приставляется деревянная рейка. На неё следует опираться и вести её вдоль линии кладки. Равномерное давление здесь создаст приятную эстетичную отделку.
  2. Заполнение швов по вертикали. Затем – по горизонтали. Движение по рабочей поверхности: сверху вниз.
  3. Когда состав полностью схватится, со стены удаляются элементы расшивочной смеси. Здесь применяется метёлка или щётка.

Технология расшивки при реконструкции

Постепенно окрас состава из кладки ослабевает, обнажаются стыковые места между кирпичами. Так появляются оптимальные условия для попадания влаги. Она плавно разрушает швы и прилегающие кирпичи. Сначала там образуются трещины. Затем они увеличиваются. И кладка разрушается в геометрической прогрессии.

Здесь ситуации исправит расшивка швов. Заодно улучшится внешний облик стен.

Сначала выполняются подготовительные операции. После очищения стен и углубления швов (применяются молоток и зубило) и их увлажнения начинаются основные процессы. Их алгоритм следующий:

  1. Расшивочная смесь наносится на шпатель. Она вдавливается в заранее увлажённые участки между кирпичами. Смесь не должна растекаться. Этого не допустить поможет штукатурный сокол. Он удерживается под рабочей зоной. Им же состав наносится на горизонтальные участки. Это позволит уберечь стены от загрязнения и уменьшить расходы рабочего состава.

Расшивка швов декоративного кирпича

  1. После начала схватывания состава можно уже формировать сами швы. Здесь состав должен не утрачивать пластичность. Сначала работают со швами по вертикали. Используется расшивка нужной формы. Движение ею идёт сверху вниз. Затем работа следует с горизонтальными швами.
  2. Линии по горизонтали должны получаться ровными. Это качество обеспечивает деревянная рейка. Она помогает создать и скошенный шов.

Пример работы с горизонтальными швами.

Расшивка швов декоративного кирпича

  1. Ликвидация остатков состав. Поверхности стен очищаются от них после абсолютного отвердевания рабочего состава. Для очистки задействуют щётку с проволокой или с жёстким ворсом.

Таким образом, расшивка швов – это вполне доступная методика внешнего облагораживания и укрепления кирпичных стен. Она широко распространена в частном и промышленном строительстве. Также является превосходным решением для обшивки помещений без отопления. Для эксплуатации таких сооружений не нужны работы по сохранению внешнего облика стена. А облицовку может выполнить и человек без строительных навыков.

Видеоконсультация

Пример действительно безупречной расшивки. Рассказывает, как выполнить такую красоту — Masterkladki.

Декоративный кирпич. Чем заполнять швы?

Кирпич не может быть изготовлен из "гипсо-цементно-песчанной смеси", потому что у гипса и цемента разные PH, кислотность. Это несочетаемые материалы, со временем они будут разрушать друг друга, как медные и алюминиевые провода. Вероятней всего кирпич сделан из "известково-цементной" смеси с песчаным наполнителем.

К любым строительным материалам в наше время прилагается инструкция по применению, а заодно и соответствующие сопутствующие материалы и инструменты.

Исходя из того, что в составе кирпичей есть цемент, то клеить такой декоративный материал можно на клей для кафельной плитки (лучше всего в сухом виде в мешках)

Оштукатуренную стену нужно обязательно грунтовать, тем более, что штукатурка гипсовая, а клей на цементе. Вспомним ещё раз про PH — кислотность материалов. Сам кирпич грунтовать нет необходимости, его поверхность должна соответствовать плиточному клею.

По швам мне трудно определиться с мнением. Возможно такой декор не рассчитан на заполнение "декоративных швов", а требует только маскировки настоящих межплиточных швов. На мой взгляд полная расшивка — это очень трудоёмкая работа, требует особого усердия, аккуратности и даже психического равновесия)

Делать придётся вручную в буквальном смысле слова, поскольку швы разные и инструментов не подобрать. Может проще затереть существующие межплиточные швы, а декоративные аккуратно покрасить в белый цвет кисточкой? Но я бы и этого не стал делать. Белый цвет имеет свойство желтеть, темнеть и быстро терять свежесть и "ослепительную привлекательность". Может лучше оставить как есть? Тогда Вы сэкономите массу времени и нервов)

система выбрала этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Камень из ГЦПВ делают давно многие производители. Гипс ,цемент, пластификаторы ,модификаторы))), в интернете есть информация. Кирпич еще не клеил. Каждый кирпичик клеится отдельно, это фото на полу. Поэтому все швы настоящие меж плиточные. Я понимаю что все делается вручную, но объем работы небольшой, всего 6 м2. Поэтому меня это не пугает. На каком-то форуме читал что кирпич грунтуют, якобы для того чтобы потом плиточный клей или затирка хорошо отмывалась с кирпича. Поэтому вопрос чем же заполнять эти швы, и чем потом уже после затирки швов обработать всю поверхность? — 2 года назад

ГЦПВ — это не песчаные, а гипсо-цементно-пуццолановые смеси. При затворе их водой меняется химическая формула гипса и исчезает напряжение. Причём, используемый гипс, это природный двуводный (2Н2О), а не строительный обожжённый. Но не об этом речь) Я посмотрел сейчас на картинки и не заметил, чтобы кто-то расшивал кирпичики, везде тень от швов. Но если есть желание, то можно попробовать. Вероятно расшивать нужно будет заподлицо резиновым шпателем, чтобы он плавно обходил все неровности. Если использовать традиционную затирку для плитки (белую), тогда да, тогда её сложно смывать с камня. Можно попробовать плотно приклеить малярный скотч, чтобы не запачкать. Грунтовать я не вижу особого смысла, поскольку даже с неровного керамогранита затирку стирать очень сложно, грунт или лак не помогут. С лаком для кирпича проще, есть специальные акриловые лаки для камня (кирпича), только постарайтесь найти матовый, а то глянец слишком ненатурально блестит. — 2 года назад

А ещё можно расшить не стандартной затиркой, а любой гипсовой смесью белого цвета (или потом покрасить белой эмульсионкой). Гипсовую смесь гораздо легче отмывать с камня. А после высыхания сверху покрыть акриловым лаком для камня. Лучше распылителем, есть такие небольшие ручные электрораспылители. Они можно на небольшой объём и китайский недорогой купить. Они нормальные, только воду не любят (краски на воде), нужно сразу тщательно мыть, чистить растворителем и быстро и хорошо сушить. — 2 года назад

Источники: http://stroitel-list.ru/kirpich/kak-vypolnyaetsya-rasshivka-shvov-kladki-iz-kirpicha.html, http://1decor.org/postroyki/zhilye/steny/rasshivka-shvov-kirpichnoj-kladki.html, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1499653-dekorativnyj-kirpich-chem-zapolnjat-shvy.html

Какой кирпич лучше для кладки печи

0

Кирпич для печи: какой лучше использовать и как его выбрать

Какой кирпич лучше для кладки печиЕсли вы собрались сооружать печь своими руками, то ключевым материалом, который необходимо использовать для ее постройки является кирпич. А как выбрать кирпич для печи среди огромного ассортимента этого материала, в этом и состоит проблема. Ведь неправильно выбранный материал может очень быстро разрушить построенную печь или спровоцировать неприятный случай, например, пожар или что-то еще. Предлагаем вам статью на тему правильного выбора кирпича для кладки печи .

Виды кирпичей в зависимости от материала

Итак, перед тем, как выбирать тот или иной материал в качестве печной кладки, нужно понимать, какие существуют его разновидности в зависимости от тех или иных характеристик. Так будет более ясно, какие кирпичные изделия можно использовать при постройке печи .

По материалу кирпичи подразделяются на два вида:

Какой кирпич лучше для кладки печиПервый делают методов обжига на основе глиняных смесей, а второй состоит из смеси песка и извести, а также примесей. Такой материал делается в автоклаве, а если в смесь добавить тот или иной пигмент, то он приобретет желаемый оттенок.

При печном строительстве рекомендуют использовать первый вид – из керамики. О нем и пойдет речь дальше. В зависимости от применения их также разделяют на такие:

  • рядовой полнотелый кирпич – он используется для внутренней кладки;
  • лицевой или отделочный – такие кирпичи нужны для отделки готовой кладки уже законченной постройки. В отличие от первого, он имеет более однородную структуру, выглядит более аккуратно и имеет ровные грани.

Сорта керамических кирпичей

При печной кладке используются керамические изделия, а они, в свою очередь, делятся на три сорта, каждый из которых отлично подойдет для кладки той или иной части печи:

  • Какой кирпич лучше для кладки печикирпич первого сорта – имеет относительно отожженную структуру и хорошую плотность. Его поверхность ровная, а цвет насыщенный. Иногда на гранях видны иридирующие пятна или пленка;
  • второй сорт – чуть недожженная модель, отличается слабо морозоустойчивостью и повышенной пористостью. Теплоемкость меньше, чем у первого сорта, цвет не насыщен, при простукивании издает глуховатый звук;
  • третий сорт – пережжен умеренно, плотный, не слишком пористый, хорошо проводит тепло. Морозоустойчивость слабая, но его можно использовать для кладки печного фундамента.

Применение изделий разного сорта при печной кладке

При печной кладке используют материалы всех трех сортов в зависимости от ее части. Так, при строительстве печи они требуются для сооружения таких ее элементов, как:

  • фундамент;
  • топка;
  • дымовой отвод;
  • облицовочные работы;
  • труба дымовая.

Поскольку фундамент является несущей конструкцией печного сооружения, он должен быть максимально прочным. При этом нельзя, чтобы снизу он сырел, для этого материал должен иметь водоотталкивающее свойство и быть морозоустойчивым. С целью постройки фундамента нужны изделия либо первого либо третьего сорта, причины такого выбора следующие:

  • Какой кирпич лучше для кладки печитретий сорт – дешевый и разумный выбор;
  • для тяжелой и высокой конструкции печки берут первый сорт;
  • если вы живете в холодном поясе, то выбирайте клинкерный кирпич, который способен выдержать любой вес.

Помните, что внутри топки температура способна подниматься выше 1100 градусов, а керамика не всегда способна эта выдержать. Поэтому для ее постройки берут другие виды изделий – огнеупорные, в частности, шамотные.

Виды огнеупорных кирпичей

Какой кирпич лучше для кладки печи

Наиболее распространенные виды – это шамотные и кварцевые.

Шамотные изделия изготавливаются путем прессования и обжига при высоких температурных показателях. Для изготовления печей используются материалы из шамотной массы и иногда кварцевые для отдельных частей печи.

Кварцевые кирпичи изготовлены их кварцевого песка, для кладки печи такой песок применяют лишь в местах сопряжения с несущими конструкциями из металла, например, балками или же поддонами. А вот в теле печи его применять запрещено, поскольку им нельзя вступать в реакцию с веществами, которые имеют щелочную реакцию. А при строительстве фундамента печи могут использовать известь.

Шамотные кирпичи не такие привередливые в плане сопряжения с другими веществами. Если раствор приготовлен нормально он будет надежно служить при использовании его для кладки печи.

Какие технические характеристики кирпича нужно учитывать при работе

Для возведения печи своими руками, конечно же, нужен огнеупорный кирпич. Но это далеко не все. Приводим перечень характеристик, которые нужно учитывать при выборе кирпича для печи:

  • Какой кирпич лучше для кладки печипрочность – он должен сопротивляться при напряжении и оставаться цельным;
  • наличие марки – при выборе кирпича обращайте внимание на его маркировку, она указывает на то, какую нагрузку он способен выдержать. Например, маркировка М150 означает, что допустимая нагрузка равно 150 кг на кубический сантиметр;
  • морозоустойчивость изделия;
  • масса и размеры кирпича – все это учитывайте на этапе проектирования печи;
  • теплопроводность изделия. Они должны хорошо отдавать тепло, иначе печь не будет эффективно и нормально работать.

Для строительства печи выбирайте полнотелые изделия без пустот изнутри, также изделия, которые имеют базовый одинарный размер (модель). Крайне нежелательно, чтобы при строительстве одной печи использовались кирпичи разных модулей, поскольку перевязать швы в таком случае будет сложно и печь не будет прочной. Другой модуль можно применять только для строительства печной топки.

Какие кирпичи нельзя использовать

Ни в коем случае не применяйте для строительства печи своими руками изделия следующих видов:

  • сырец;
  • силикатный;
  • кирпич, сделанный путем шликерного литья.

Какой кирпич лучше для кладки печиСырец может раскиснуть даже в сыром помещении при работе печи, вторая же модель не отличается термостойкостью, а третий может попросту рассыпаться от постоянных термических ударов. Также нельзя применять пустотелые изделия. за исключением отдельных случаев.

Также если вы решились на строительство печки в своем загородном доме, например, для бани, не пренебрегайте советами друзей, которые уже имеют соответствующий опыт. Они подскажут, какой нужно выбирать для работы кирпич, чтобы она прослужила максимально долго и не доставляла никаких проблем .

Какой кирпич лучше для кладки печи Шувалов Пётр Васильевич

Какой кирпич использовать для печи. Виды огнеупорного кирпича. Типы теплоизоляционных блоков

Печи и камины в последние годы вновь становятся популярными. Редко вы сможете увидеть загородный дом без уютного и теплого очага. Но, конечно же, при постройке камина или печи не хочется попасть впросак и перестраивать всю конструкцию из-за неверно выбранного материала.

В этой статье мы постараемся выяснить, какой кирпич лучше для кладки печи.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

Строительный кирпич огнеупорный: для кладки печей и каминов

Какой вид кирпича выбрать

Попробуем разобраться в его видах, особенностях и границах применения, а также узнать, какой кирпич — какой марки применяется для кладки печей.

Виды кирпича

Прежде всего, следует разделить данный продукт по подвидам на основании материала, из которого он произведен:

  • керамический. производится из смеси различных глин путем обжига;
  • силикатный. состоит по большей части из песка и извести, плюс незначительный процент добавок. Полученную смесь делают твердой не в обжиговой печи, а в автоклаве. Путем добавки пигмента можно получить изделие любого необходимого цвета.

Следует сделать одно уточнение: толковый словарь говорит, что кирпич – это брусок из смеси обожженной глины. То есть, исходя из этих слов, силикатный и вовсе не является кирпичом.

Сами строители, равно как и печники проводят четкую границу между двумя видами кирпича. И даже ГОСТы на них различны. Соответственно, основная речь у нас пойдет именно о керамическом кирпиче.

Виды клинкеров, исходя из области применения:

  • рядовой полнотелый кирпич – собственно, сам строительный кирпич, из которого делается вся внутренняя кладка;
  • лицевой – он же отделочный – им делаются видимые глазу части законченного строения. Его делают более аккуратно, однородного цвета, с более четко выраженными и ровными гранями. Часто бывает пустотелым, для сохранения тепла.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

Примеры лицевого кирпича

Технические характеристики кирпича

Мы с вами прекрасно понимаем, какой кирпич нужен для печки: конечно же, огнеупорный. Ведь температура в топке может достигать 1000 градусов Цельсия.

Кроме стойкости к огню материал также обладает следующими параметрами:

  • прочность – т.е способность сопротивляться напряжению и деформации, при этом оставаясь цельным;
  • марка – это та самая буква М, которую мы привыкли видеть в различных каталогах. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150. М 150 здесь означает, что данный экземпляр способен выдержать нагрузку 150 кг на см куб. В продаже чаще всего встречаются маркировки от 100 до 175, хотя можно найти и 300;
  • морозостойкость – способность изделия выдержать определенное количество циклов замораживания и оттаивания;
  • водопоглощение указывается в процентах. Всегда учитывайте, что именно вы будете строить, глядя на этот показатель. Легко поглощающий воду не годится для постройки фундаментов, к примеру.
  • масса и размер – этот показатель имеет значение при расчете будущих размеров строения. Не упускайте его из виду.
  • теплопроводность – опять же, очень интересный нам показатель.Плохо отдающий тепло, не будет хорош в постройке печи своими руками.

Виды огнеупорного кирпича

  • Шамотный кирпич (например, ША 5) – хорошо отдает тепло и переносит перепады температуры, не подвержен химическим реакциям, в том числе и с щелочами. Цена вполне разумная и не может не порадовать. Единственный минус – температура выше 1000 градусов разрушает этот продукт очень быстро. Один из наиболее нам подходящих вариантов. На фото снизу вы можете его увидеть.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

  • кварцевый – чуть более дорогой вариант, к тому же подверженный химическим реакциям. Можно использовать лишь в местах изолированных, дабы не вызвать его разрушение.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

  • периклазовый – производится из сложного минерального состава, названия минералов ничего не скажет неспециалисту. Получил широкое распространение в промышленности, особенно металлургии, благодаря стойкости даже к ультравысоким температурам.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

  • углеродистый – производится из прессованного графита и имеет крайне узкоспециализированное назначение. Для печей и каминов не используется, поэтому на этом и остановимся.

Важно понимать, что строить всю печь целиком из огнеупорного кирпича нет никакой необходимости. Ведь это дороже и не имеет никакого смысла. Дымоход, к примеру, можно сложить из обыкновенного, равно как и дровник с зольником, ведь в них не бывает слишком высокой температуры, обычный красный вполне способен выдержать их температурный режим.

Совет! Помимо использования огнеупорного и обыкновенного кирпича, не стоит забывать о теплоизоляционном. Его необходимо использовать в возведении наружных стенок печи или камина, чтобы не возникла пожароопасная ситуация.

Типы теплоизоляционного кирпича

  • Пустотелый кирпич – его воздушная камера позволит с легкостью поддерживать необходимую температуру печи;

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

  • цементно-песчаный – обладает ничтожной теплопроводностью, что позволит избежать пожаров и изолировать каминную зону от всего дома;
  • пенодиатомитовый – выполняет те же функции, что и предыдущий тип, при этом обладает существенным минусом – не выдерживает температуры выше 900 градусов.

Какой кирпич лучше для кладки печиКакой кирпич лучше для кладки печи

Наиболее распространенные марки и производители печного кирпича

Продукт ОАО «Керамика» город Витебск

Какой кирпич нужен для кладки печи

Какой кирпич лучше для кладки печи

Виды печного кирпича

Для печи лучше использовать кирпич, специально предназначенный для этой цели. К материалу предъявляется несколько требований:

  1. Жароустойчивость.
  2. Прочность.
  3. Красивый внешний вид.

Чтобы снизить расходы, печь кладут участками. Отдельно подбирают материал для топки, основной конструкции, дымохода.

Основной кирпич (известково-магнезиевый)

Полнотелый известково-магнезиевый керамический кирпич, в основном применяют в строительных целях, в том числе и для изготовления металлургических печей. Магнезит – огнеупорный состав, обладающий гидротермическими и инфильтрационными свойствами. Обжиг проводится при температуре 1500 – 1650°С.

Вес полнотелого красного кирпича, меняется, в зависимости от марки и производителя и варьируется от 3,6-3,8 кг. После окончательной формовки и обжига, температура плавления магнезитового состава увеличивается до 2000°С. При существенной механической нагрузке, выдерживает нагрев до 1400-1500°С. Не подходит для стен и сводов печи, так как не выдерживает механической нагрузки.

Известково-магнезиевый – это особый кирпич, который идет на кладку печей, имеющих высокую температуру. В бытовых условиях, материал используется редко.

Какой кирпич лучше для кладки печи

Шамотный кирпич (глиноземистый / огнеупорный)

Выбрать шамотный кирпич для кладки печи – оптимальное решение в бытовом строительстве. Особая глина шамот, после обжига хорошо переносит высокие температуры и нейтральна к воздействию химических, и кислотных соединений. Огнеупорный глиноземный кирпич для кладки печей, выпускается в нескольких цветовых гаммах.

Ввиду особенностей производства и стоимости, продукция из шамотной глины стоит дороже обычного керамического кирпича. Чтобы снизить цену печи, из шамота делают топочную камеру и некоторые элементы дымохода.

Огнеупорный шамотный кирпич подходит для изготовления и других элементов конструкции печки. Не всех устраивает внешний вид материала. После кладки, можно выполнить конечную облицовку керамической или клинкерной плиткой.

Какой кирпич лучше для кладки печи

Размеры шамотного печного кирпича, 120*250*65 мм. Кроме стандартных образцов, производители выпускают следующую продукцию:

  • Укороченные и удлиненные блоки.
  • Фасонные, сложные и крупноблочные.
  • Специальные, сложной конфигурации.

Использование огнеупорного кирпича для наружной кладки печи возможно, но не пользуется популярностью по двум причинам:

  1. Высокая стоимость.
  2. Специфический внешний вид.

Благодаря тому, что современные изготовители научились изменять цвет кирпича без существенных ухудшений в качестве продукции, все больше потребителей решают класть печь исключительно из шамота.

Клинкер – еще один материал, имеющий схожие параметры с шамотом. Клинкерный кирпич изготавливают из особой глины, закаленной при высокой температуре, до появления керамического слоя, защищающего поверхность.

На территории РФ, практически нет залежей подходящей глины для изготовления клинкерной продукции. Клинкерный кирпич, предлагаемый отечественному потребителю, в основном изготавливают зарубежные компании, что объясняет его высокую стоимость. Клинкер подходит для кладки печи, но обходится в 1,5-2 раза дороже, чем шамот.

ГОСТ 390-96. описывает основные требования на огнеупорный на кирпич: длину и ширину, плотность и состав. Согласно ГОСТу, рассчитываются предельные термические нагрузки, которые сможет выдержать кладка. Любые нарушения в составе, приводят к снижению термической способности и кислотоустойчивости керамического кирпича.

Кварцевый кирпич

Кварцевый кирпич – изготавливается из песчаника. Во время производства, используется незначительное
количество глины. После обжига, получается прочный глазурованный кирпич, подходящий для печек. Готовое изделие исключительно полнотелое.

Недостаток кирпича из кварца – подверженность разрушению при воздействии на поверхность извести, щелочей или окислов металлов.

Жаростойкий кирпич из кварца, используют для изготовления теплоотражающих сводов и очагов. Для дымохода, материал применять не рекомендуется, по причине того, что продуцируемый конденсат быстро разрушит внутреннюю полость стенок.

Углеродистый кирпич

Еще один вариант, используемый в промышленных целях – это углеродистый кирпич. Во время производства, в состав добавляют кокс или графит. Получается кладочный материал, способный выдержать рекордно большие температуры и тепловые нагрузки.

Для кладки доменных печей, используется углеродистый кирпич. В бытовых условиях, необходимость в его применении сводится к минимуму.

Применение кирпича, бывшего в употреблении

Ввиду дороговизны нового строительного материала, допускается использовать повторно печной кирпич, бывший в употреблении. Предъявляются строгие критерии отбора:

  • Применение кирпича с трещинами – кладку можно выполнять, только если наружную стенку планируется полностью оштукатурить.
  • Пережженный кирпич – применение категорически запрещается. Пережог глины, приводит к уменьшению способности кирпича выдерживать термическую нагрузку.
    Некачественный кирпич легко проверить с помощью молотка. При ударе, поверхность будет звенеть. Таким же способом определяется плотность кирпича и отсутствие внутренних микротрещин. Если звук глухой, материал для кладки печи не подходит.

Какой кирпич лучше для кладки печи

Вес красного кирпича 3,7 кг. Уменьшение массы более чем на 300-500гр. указывает на недостаточное качество кладочного материала.

Какой кирпич нельзя использовать для кладки печи

Для кладки печи нельзя использовать несколько видов продукции, по причине низкой термоустойчивости и неподходящего состава:

  • Силикатный кирпич – в процессе производства, в состав добавляют известь и другие добавки. Во время нагрева, силикат выделяет вредные примеси в помещение. Через несколько топок, кладка начинает крошиться и трескаться.
  • Декоративный кирпич – можно ограниченно использовать при облицовке изготавливаемой из шамота печи. Если кладка выполнена правильно, на поверхность не будет оказываться сильная термическая нагрузка, нагрев поверхности не будет превышать 50-60°С. Использовать фасадный облицовочный кирпич для кладки печи, нельзя.
  • Строительный керамический кирпич – подойдет для изготовления конструкций и узлов с низкой интенсивностью нагрева. Для топки и дымохода, использовать строительный кирпич нельзя.
  • Гиперпрессованный кирпич – для печи подходит только продукция, изготовленная методом формования. Прессованный состав, в виду особенностей производства, полностью лишается влаги во время обжига. Внутри образуются поры, что влияет на прочность и качество.

При изготовлении печи нельзя экономить. Низкое качество строительного материала, обязательно скажется на сроках эксплуатации.

Какая марка кирпича лучше для печи

Марка печного кирпича зависит от его состава. Шамотный материал маркируется буквой Ш и цифровым индексом, указывающим на термостойкость. Для печи подойдет маркировка кирпича Ш-5 и Ш-8.

Огнеупорный кирпич, отличающийся высоким качеством и пользующийся особой популярностью отечественного покупателя, изготавливают несколько заводов:

  • Завод Никольское (НКЗ).
  • Lode.
  • Боровичский Комбинат Огнеупоров.
  • Витебский КЗ.
  • RAUF.
  • Огнеупор Новомосковск.

Рейтинг кирпича возглавляет продукция, выпускаемая российскими заводами. Зарубежная продукция, стоит дороже и применяется для эксклюзивной декоративной отделки.

При выборе кладочного материала, учитывают рекомендации каменщика. Специалист сможет подобрать камень, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.

Сколько стоит печной кирпич

Для кладки печей используют полнотелый глиняный кирпич. У разных производителей, цена за единицу варьируется от 40-60 руб. за единицу. Стоимость кирпича для печи за штуку, увеличивается в среднем на 20%, если в материал были добавлены различные присадки, увеличивающие термостойкость и другие характеристики.

Кирпич, бывший в употреблении, разрешается применять в кладке печей, если он не имеет трещин, видимых механических повреждений. Стоимость ниже на 30-50%, в зависимости от качества.

Отдельной категорией идет фигурный кирпич. Стоимость за единицу варьируется от 120-150 руб. Затраты на покупку можно узнать, если предварительно рассчитать количество кирпичей для печи. Опытный мастер делает расчеты с погрешностью не более 1-2%.

Резка печного кирпича

Размер стандартного красного кирпича для печи 120*250*65 мм. Допускаются отклонения по ширине и длине 5 мм, в большую или меньшую сторону. Обязательно потребуется подгонять материал по размерам.

Пилить лучше на специализированном станке с подачей водяного охлаждения. Место реза получается чистым, без сколов и выбоин.

Решить проблему резки можно еще несколькими способами:

  • Обработка кирпича болгаркой – разрез делают посредством алмазного диска. Во время резки, производится большое количество пыли, что необходимо учитывать, если работы проводятся внутри дома.
  • Резка лобзиком. Некоторые опытные мастера подгоняют размеры вручную. Ровные резы выполняют «болгаркой». Фигурный рез – с помощью троса с алмазными вставками и лобзика.

Какой кирпич лучше для кладки печи

Какой кирпич лучше для кладки печи

Какой кирпич лучше для кладки печи

Какой кирпич лучше для кладки печи

Обязательно потребуется шлифовка реза. Для этой цели предусмотрены специальные насадки на дрель или шлифмашинку. После обработки, остается идеально гладкая поверхность.

Надо ли замачивать кирпич перед кладкой печи

Мастера, изготавливающие кирпичную кладку уже не одно десятилетие, раньше вымачивали камни в течение нескольких часов. Сейчас, существенно изменились характеристики красного кирпича и кладочной смеси. Соответственно поменялся подход к кладке.

Замачивать камень или нет, зависит от нескольких факторов:

  • Тип раствора – при кладке на глину, можно замочить кирпич на несколько минут. Если планируется использовать специальный кладочный раствор, в предварительной подготовке камня нет необходимости.
  • Качество продукции – б/у кирпич, лучше замочить или по крайне мере смочить водой, сбрызнув на поверхность.

Чем отмыть кирпич после кладки печи

Даже после аккуратной кладки печи, на стенах останется раствор, появятся высолы. Почистить поверхность можно несколькими способами:

  • Какой кирпич лучше для кладки печи Специальные чистящие средства – продаются в любом строительном супермаркете. Удаляют любые загрязнения с поверхности. В состав не входят абразивные вещества. Чистящие средства, это оптимальный вариант, если требуется почистить облицовочный кирпич на глиняной кладке печи.
  • Вода и жесткая щетка. Вода – это универсальный растворитель, удаляющий большинство загрязнений. Щетка удалит засохшие наплывы и высолы.

Во время чистки, нельзя использовать абразивные чистящие составы, наждачную бумагу. Во время кладки, стоит сразу удалять все наплывы и попавший на поверхность раствор. Аккуратность – залог качественно выполненной кладки печи.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Источники: http://pechi.guru/kladka-pechi/kirpich-i-rastvor/kirpich-dlya-pechi-kakoy-luchshe-ispolzovat-i-kak-ego-vybrat.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/144-kakoj-kirpich-ispolzovat-dlya-pechi, http://avtonomnoeteplo.ru/pechi-kaminy/362-kakoy-kirpich-luchshe-dlya-pechki.html

Чем затереть швы в кирпичной кладке

0

Как приготовить затирку для швов кирпичной кладки

  • Что нужно для затирки
  • Правила приготовления затирочной смеси
  • Способы проведения работ

Каждый строительный процесс обычно завершается финишной процедурой, призванной скрыть следы работ и придать объекту эстетически привлекательный вид. При работе с кирпичом такой процедурой является затирка швов кирпичной кладки. Как правило, ее производят в последний момент, когда все кладочные работы уже завершены.

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Схема кладки кирпича.

Необходимо сказать, что большое влияние на внешний вид последующей обработки имеет качество кладки. Вовремя неубранные излишки смеси, используемой для скрепления кирпича, способны полностью испортить внешний вид стены. Чтобы этого не случилось, к процессу кладки следует относиться крайне внимательно и продуманно.

Что нужно для затирки

В первую очередь необходимо подобрать смесь, которая соответствует цветовой гамме кирпича и его структуре. Как правило, затирка для кирпича приобретается одновременно с его покупкой. Чем больше цветовая гамма материалов соответствует друг другу, тем более гармонично будет выглядеть кладка.

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Инструменты доля затирки швов кирпичной кладки.

Кроме того, требуется приобрести следующие материалы и инструменты:

  • перфоратор;
  • насадку для перфоратора в виде вертушки;
  • шпатели;
  • емкость для смешивания;
  • сито из металла;
  • приспособление в виде дуги, представляющее собой выгнутую пластинку с ручкой, ширина которой равна ширине шва между кирпичами;
  • песок;
  • цемент;
  • воду;
  • сухой состав для швов кирпичной кладки.

Желательно производить обработку тогда, когда кладочный раствор уже высох.

Если в магазине не удалось подобрать смесь нужного колора, обработка поверхности кладки должна производиться обычным цементно-песчаным раствором.

В итоге получатся стыки, имеющие светло-серый или темно-серый цвет, который подходит для кирпича практически любого оттенка.

Вернуться к оглавлению

Правила приготовления затирочной смеси

Затирка из цементно-песчаного раствора подготавливается следующим образом:

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Схема затирки швов кирпичной кладки.

  1. Через мелкое сито в емкость для приготовления смеси следует просеять 2 ведра песка. Просеянный песок не должен содержать посторонних элементов и фракций.
  2. В песок добавляется сухой цемент в пропорции 1:2.
  3. После перемешивания сухой смеси в нее добавляется вода. Количество жидкости должно быть таким, чтобы смесь приобрела консистенцию густой однородной массы. Как правило, замес выполняется при помощи перфоратора и насадки-вертушки.

Если же шов будет обрабатываться специальной смесью с колером, приобретенной в магазине, ее подготовка происходит следующим образом:

  1. В посуду для раствора наливается около 6 л воды.
  2. Засыпается готовый порошок.
  3. Раствор аккуратно перемешивается перфоратором и оставляется на некоторое время. Когда вся жидкость впитается, а смесь разбухнет, затирку требуется еще раз тщательно перемешать.

Раствор готов к использованию.

Вернуться к оглавлению

Способы проведения работ

Затирка может производиться двумя способами, при которых швы будут иметь либо выпуклый, либо впалый вид. При выполнении способа обработки, называемого впалым, потребуется небольшой шпатель, при помощи которого смесью одновременно заполняются как вертикальные, так и горизонтальные швы. Когда затирка наложена, инструмент с дугой поворачивают дугой внутрь и убирают излишки раствора.

Для того чтобы выполнить выпуклую затирку, дугообразный инструмент прикладывают к промежутку между кирпичами дугой наружу и заполняют пространство раствором. Когда один из швов заполнен, инструмент перетягивают дальше. Таким образом, заполняются все горизонтальные швы. Когда смесь подсохнет, можно производить выпуклую затирку вертикальных швов. Все излишки смеси стираются с поверхности кирпичей влажной тканью.

Как видно из представленной информации, затирку швов кирпичной кладки можно успешно произвести собственными руками. Грамотно приготовленный раствор будет держаться долго и надежно, придавая стенам из кирпича эстетически привлекательный вид и не допуская попадания влаги внутрь кладки.

Чем затереть швы в кирпичной кладкеЧем затереть швы в кирпичной кладкеЧем затереть швы в кирпичной кладке

Качественная затирка швов кирпичной кладки

Когда завершаются все работы, связанные с кладкой кирпича, для создания красивого внешнего вида остается только затирка швов кирпичной кладки. Эта операция является завершающей, финальной стадией при строительстве. Ее рекомендуют откладывать до момента, покуда не будут закончены все кладочные работы кирпича. Это делается для качественно выполняемых работ по отделке.

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Следует принимать во внимание различные факторы, в том числе содержание влаги в стене, и погодные условия, которые влияют на качество затирки.

Аккуратность кладки кирпича строителями должна быть проверена лично вами или опытным бригадиром. Необходимо следить за швами во время выполнения постройки стен, чтобы удалялся излишек кладочного раствора, который просачивается сквозь них. Важность контроля этих операций на стадии стройки состоит в том, чтобы была возможность бесследного исправления проблем. Когда кладка будет завершена, нужно определить цвет затирки швов. Выбор цветовой гаммы, как правило, происходит во время покупки кирпича.

Необходимо подобрать приближенную по цвету и структуре материала.

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Во время работ по чистой кладке, рекомендуется не пачкать кирпич раствором.

Требуется наличие следующих инструментов:

  • перфоратор;
  • насадка для перфоратора (вертушка);
  • шпатель;
  • дугообразное приспособление;
  • корыто;
  • металлическое сито (мелкое).

Не обойтись и без материалов:

  • песок;
  • фасованный цемент;
  • готовая смесь для затирки швов кладки (сухая);
  • вода.

Этапы затирки швов

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Затирка лицевых швов служит для предотвращения стоков осадков и их проникновения в кладку.

  1. Если цвет стыка кирпича не соответствует желаемому, то затирка выполнятся из песчано-цементной смеси. В результате мы получим стык светлого или темно-серого цвета. Если же нужно сделать его, например, белого или другого декоративного оттенка, необходимо применять сухую смесь для затирки, которая будет содержать колер.
  2. Для того чтобы приготовить смесь самому, в начале нужно просеять пару ведер песка через металлическое сито для того, чтобы убрать из него разные отходы. После этого просеянный песок нужно перемешать с цементом в соотношении 1 к 2, но делать это нужно всухую. После перемешивания в корыто добавляют воду, и выполняют замес с помощью перфоратора со специальной насадкой (вертушка), до состояния густой однородной массы.
  3. Чтобы получить белые или цветные, необходимо налить в емкость около 5-6 л воды. Дальше в воду засыпают ранее приготовленную сухую смесь, которая содержит нужный колер. После тщательного перемешивания перфоратором с насадкой для помола комков дают смеси набухнуть, оставляя ее на 5 мин, и снова перемешивают.
  4. Во время работ по чистой кладке, рекомендуется не пачкать кирпич раствором. Для этого следует наносить раствор так, чтобы больше шло на внутреннюю сторону стены и как можно меньше на лицевую. В момент усадки кирпича мастерком раствор разойдется по плоскости между кирпичами равномерно, а внешний шов получится немного не заполненным.
  5. Затирка делается двумя видами – выпуклой и впалой. При обустройстве выпуклой готовую смесь помещают в стык при помощи дугообразного приспособления, дугой на себя. В первую очередь необходимо заполнять горизонтальные, при этом протягивая дугу по шву. После того как схватывается смесь в горизонтальных, идут в работу вертикальные.
  6. При выполнении впалой одновременно заполняются смесью все швы – и вертикальные, и горизонтальные – при помощи маленького шпателя. После заполнения дугообразный инструмент переворачивают дугой внутрь шва между кирпичами и протягивают, убирая остатки смеси.

Все вышеперечисленное относится к обработке швов кирпичной кладки.

Расшивка швов внутренних стен

Цветовая гамма для затирки швов кладки должна сочетаться с интерьером. Если используется или планируется в интерьере дома плитка, то есть необходимость подумать о таком же цвете, в котором выполнены стены. Половая затирка, как правило, должна отличаться, чтобы стены не сливались с полом. Плиточная затирка может сменить или обновить цвет без особых проблем, этот процесс происходит достаточно быстро.

Расшивка для кирпичной кладки

Чем затереть швы в кирпичной кладке

При возведении кирпичного здания своими руками, специалисты рекомендуют не забывать о некоторых моментах. Основные из них – это эстетический внешний вид здания и защита от атмосферных осадков. Отделка здания включает в себя определенные виды работ. Один из наиболее приемлемых – расшивка швов кирпичной кладки.

Стандартная кладка из кирпичей имеет швы, расположенные по горизонтали и по вертикали. Технологический процесс затирки — это заполнение швов раствором, который предназначен для того, чтобы связать кирпичи воедино. После перевязки осуществлена раствор, выступивший за границы кирпичной кладки, убирается. После этого приступают к расшивке швов своими руками.

Процесс расшивки представляет собой работы по затирке швов, которые выполняются для того, чтобы повысить герметичность кирпичной кладки.

Затирка позволяет украсить фасады здания, а также поверхность стен после таких процедур становится устойчивой к агрессивному действию окружающей среды. В результате этого можно с уверенностью сказать, что затирка швов кирпичной кладки увеличивает срок службы постройки.

Виды расшивки швов и их основные характеристики

Перед тем как приступать к работам по расшивке нужно познакомиться с основными способами заделки швов. Часто можно встретить следующие виды расшивок:

  • заподлицо. Простой и распространенный вид расшивки. Технологический процесс заключается в следующем: необходимо срезать с поверхности стены лишний раствор, сделать это можно при помощи строительной кельмы. Далее, при помощи щетки следует обработать зазоры между кирпичами. Результат обработки – четко выделенные белые швы;Чем затереть швы в кирпичной кладке
  • заглубленный прямоугольный. Обычно такой вид применяют в качестве декоративной отделки. Это вариант более трудоемкий. Если кирпичная кладка подвергается постоянному действию атмосферных осадков, то такой способ обработки применять не стоит. Технология расшивки: необходимо удалить на глубину 5 мм из швов раствор. Далее, следует уплотнить и разгладить новый раствор, сделать это можно при помощи строительного инструмента, который называется округлый нагель;
  • вогнутая. Не менее популярный вариант, который применяют для затирки. Этот способ предполагает использовать подготовленный инструмент с названием «расшивка». Такая затирка подразумевает следующее: лишний раствор срезают и обрабатывают полученные белые швы полукруглой расшивкой по всей длине;
  • скошенная. Такой вариант расшивки получил широко распространение в регионах с суровыми климатическими условиями. Обязательное условие – тщательно заточенная кельма. Затирка выполняется следующим способом: срезать лишний раствор заточенной кельмой, которую необходимо держать под острым углом. Заглублять инструмент рекомендуется на 3–4 мм.

Рекомендации

Производя расшивку необходимо придерживаться рекомендованной последовательности ведения работ. В первую очередь следует обрабатывать швы, которые расположены вертикально, а затем – горизонтальные.

Согласно нормам, которые указаны в СНИП, толщина горизонтального шва должна составлять 10–15 мм, а вертикального – 8–15 мм. В целях экономии допускается делать тонкие швы, толщина которых может составлять ниже рекомендованной СНИП нормой. Также величина этих показателей может меняться в зависимости от климатических условий.

  1. Не стоит производить расшивку в жаркие дни, так раствор быстро затвердевает. Это нарушение технологического процесса.
  2. Не желательно производить расшивку во время дождя, так как раствор впитывает в себя лишнюю влагу.
  3. Раствор рекомендуется замешивать небольшими порциями при помощи электрической бетономешалки.
  4. Нельзя на температурный шов наносить жидкую или подсохшую смесь для затирки. Это может нарушить его целостность.

Предназначение расшивки

Затирка предназначена для того чтобы:

  • улучшить внешний вид здания. Такой вид декоративного оформления постройки хорошо маскирует разницу в цветовых оттенках, которые получаются из-за того, что раствор замешивается в поэтапно на протяжении нескольких дней;
  • предохранить цементную основу от разрушений. Это позволит заметно увеличить срок эксплуатации сооружения и отложить сроки проведения капитального ремонта. Основная причина, по которой происходит разрушение цементной основы – это попадание влаги;
  • увеличить теплоизоляционные свойства кирпичной кладки, что позволит сохранять тепло внутри помещения зимой. Для этого необходимо проводить все работы своими руками согласно нормам и правилам.

Особенности применения

Чем затереть швы в кирпичной кладке

Основное правило заключается в следующем: поверхность стен, которые будут подвергаться отделке заранее нельзя штукатурить. Это связано с тем, что затирка выполняет роль своеобразного материала для отделки, наносить который необходимо на отдельную часть стены.

Наиболее часто затирка применяется для наружных отделочных работ.

Применять такой способ для внутренней отделки можно в тех случаях, когда необходимо придать поверхности определенного колорита.

Производить расшивку кирпичной кладки можно на любом этапе возведения здания. Наиболее подходящим для этих работ является этап возведения стен, так как легче происходит удаление лишнего раствора.

Производя расшивку кирпичной кладки старого здания, необходимо удалять старый раствор на глубину 10–15 мм.

Чтобы повысить прочность конструкции необходимо использовать перевязку швов кирпичной кладки на этапе возведения здания. Перевязка представляет собой укладку кирпичей с определенным смещением.

Для проведения работ необходимо применять только хорошо заточенные строительные инструменты. Это делается для того чтобы не повредить строительные материалы.

Технология затирки

Технологический процесс условно можно разделить на следующие этапы:

  1. Работы по подготовке кирпичной кладки. На этом этапе производят очистку поверхности стен от грязи и пыли. Далее, при помощи щетки с жестким ворсом производится окончательная очистка. После этого поверхность, которая будет обрабатываться в первую очередь смачивают водой.
  2. Приготовление раствора. Важное условие состоит в том, что раствор должен быть однородной консистенции без комков.
  3. Произвести расшивку. Для этого необходимо сделать углубление в старом растворе на 10–15 мм. При помощи щетки с жестким ворсом необходимо будет произвести окончательную очистку. После этого можно наносить раствор.
  4. Используя расшивку, необходимо вдавить раствор в вертикально расположенные швы. Такой прием позволит избавиться от лишнего воздуха.
  5. Обработать горизонтальные зазоры, используя длинную расшивку. В процессе этой работы равномерно распределяют раствор по всему шву.
  6. Придать вновь уложенному раствору форму. Для этого можно использовать подручные материалы, такие как пластиковая трубка, резиновый шланг, деревянная планка или заточенный деревянный колышек.

Если четко придерживаться технологии, рекомендованной специалистами, то произвести расшивку можно самостоятельно в максимально короткий отрезок времени.

Похожие статьи

Чем затереть швы в кирпичной кладке Как делать кирпичную кладку

Чем затереть швы в кирпичной кладке Кирпичная кладка своими руками

Чем затереть швы в кирпичной кладке Арочная кладка кирпича

Источники: http://ostroymaterialah.ru/smesi/zatirka-dlya-shvov-kirpichnoi-kladki.html, http://1pokirpichy.ru/otdelka/zatirka-shvov-kladki.html, http://pluskirpich.ru/kladka/rasshivka.html

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

0

Предел огнестойкости кирпичной перегородки 120 миллиметров и другая полезная информация по пожарной безопасности зданий

Эта статья посвящена пожарной безопасности в кирпичных зданиях. Да, сам материал стен считается безопасным в плане пожаров; однако в любом жилом доме всегда найдется достаточно горючих материалов. О способах ограничить распространение пламени мы и поговорим.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

Долго ли кирпичная стена сможет сдерживать пламя при пожаре? Ответ на этот вопрос дать несложно; однако он повлечет за собой новые вопросы. Придется залезть в дебри нормативных документов и определений.

Определения

Начнем со знакомства с терминологией.

Огнестойкость

Так называется способность элементов конструкции здания ограничивать распространение огня в случае пожара.

Какие свойства важны для материала, из которого изготавливаются внутренние перегородки здания, в плане пожарной безопасности?

  • Негорючесть. Понятно, что межкомнатные стены из легковоспламеняющегося материала пожару никоим образом не помешают.
  • Механическая прочность. сохраняющаяся при нагреве до высоких температур. Перегородка не должна быстро разрушиться, оказавшись вблизи очага пожара.
  • Низкая теплопроводность. В идеале даже если одна сторона стены контактирует с огнем, вторая должна длительное время сохранять температуру ниже точки воспламенения дерева, пластика и бумаги.

Полезно: несмотря на легковесность, гипсокартонные конструкции являются полноценными противопожарными перегородками. Они удовлетворяют всем перечисленным качествам при условии, что собраны на металлическом каркасе.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

И сам гипсокартон, и оцинкованный профиль для него способны переносить сильный нагрев без разрушения.

Предел огнестойкости

Так называется время, за которое строительная конструкция, оказавшись в очаге пожара, достигает одного из предельных состояний, приводящих к утрате ей противопожарных качеств.

Каждое из предельных состояний принято обозначать соответствующим буквенным индексом.

  • R — время, за которое конструкция утрачивает несущую способность. Для внутренней перегородки это означает обрушение или возникновение предельного прогиба.
  • E — время потери целостности. Проявляется как образование сквозных отверстий или трещин, через которые в соседнее помещение способны проникать продукты сгорания или пламя.
  • I — время потери теплоизолирующей способности. О том, что предел огнестойкости I достигнут, могут свидетельствовать:
    • Повышение температуры на противоположной открытому огню стороне перегородки в среднем на 160 градусов .
    • Повышение температуры в любой точке перегородки на 190 градусов.
    • Нагрев любой точки тыльной стороны перегородки до абсолютного значения температуры, равного 220 С или выше.

Важно: для наружных стен и опорных элементов конструкции здания предельным состоянием считается только и исключительно утрата несущей способности.

Для перегородок из горючих материалов с огнезащитным покрытием критерием достижения предела огнестойкости может стать и критический нагрев. К примеру, деревянный каркас оштукатуренной перегородки при достижении 300 С начнет обугливаться с неизбежной утратой механической прочности даже в том случае, если внешне стена сохраняет целостность, а температура на ее обратной стороне не достигла критических значений.

В таблице вы найдете справочные значения предела огнестойкости для нескольких популярных утеплителей.

Предел распространения огня

Значение этого термина — размер повреждения конструкции, возникшего вследствие ее горения за пределами зоны нагрева. Попросту говоря, если в некую точку перекрытия или стены направлено пламя паяльной лампы, пределом распространения огня станет расстояние от этой точки, на котором материал стены будет выгоревшим, обугленным или расплавленным.

Термин применим, разумеется, исключительно к сгораемым и трудносгораемым конструкциям. Если направить пламя в кирпич или бетон, никаких признаков разрушения за пределами зоны прямого нагрева мы не обнаружим — просто потому, что эти материалы не горят. С точки зрения оценки по изучаемому нами параметру любая конструкция, полностью выполненная из несгораемых материалов, называется не распространяющей огонь (предел распространения огня равен нулю).

Полезно: к этой категории относят и те материалы, у которых параметр равен пяти и менее сантиметрам.

Для предварительной оценки без испытаний принято использовать такие значения этого параметра:

  • У сгораемых и трудносгораемых материалов предел распространения по горизонтали берется за 25 сантиметров и более, по вертикали — 40 сантиметров и более.
  • Если сгораемый каркас защищен негорючей облицовкой, принимаются значения менее 25 сантиметров по горизонтали и менее 40 по вертикали. Однако конструкция в целом не будет распространять огонь лишь до того момента, пока негорючая облицовка не прогреется до точки воспламенения сгораемого каркаса или утеплителя.

Если конструкция имеет асимметричное строение, берется худшее из значений. К примеру, для перегородки на металлическом каркасе, облицованном с одной стороны липовой вагонкой, а с другой — гипсокартоном, предел распространения огня берется как для сгораемой конструкции — от 25 см по горизонтали и от 40 по вертикали.

Действующие в строительстве нормы пределов огнестойкости и распространения огня для разных строительных конструкций.

Поведение кладки при нагреве

Давайте изучим поведение каменной и кирпичной кладки при нагреве до высоких температур.

Глиняный (красный) кирпич

Красный строительный кирпич обладает достаточно низкой теплопроводностью. Теплопроводность кирпичной кладки дополнительно снижается при использовании пустотного (так называемого эффективного) кирпича.

В условиях пожара красный полнотелый кирпич благополучно переносит повышение температуры до 700-900 градусов. Перегородки при такой температуре полностью сохраняют прочность; разрушения ограничиваются незначительными волосяными трещинами и отслаиванием поверхностных тонких слоев при неравномерном нагреве.

Силикатный кирпич

Теплопроводность этого материала лишь не намного больше, чем у предшественника. А вот его механические свойства при нагреве меняются довольно неожиданно.

  • Нагрев кладки до температуры около 300С приводит к возрастанию ее прочности; причем после охлаждения увеличившаяся прочность сохраняется.
  • Дальнейший нагрев до температуры 700С и выше приводит к снижению прочности до 50-60 процентов исходной. Силикатный полнотелый кирпич покрывается большим количеством трещин и разрушается при довольно слабых механических воздействиях.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

На фото — двойной силикатный кирпич М 150. Нагрев до температуры возгорания древесины позволит ему сравняться прочностью с керамическим кирпичом марки М 200.

К кирпичным кладкам известняк, разумеется, не относится; однако затронем и свойства этого популярного в южных регионах страны материала.

  • При повышении температуры до 600С известняк ведет себя так же, как силикатный кирпич — его прочность увеличивается до 130-135 процентов обычной. Сходство вполне закономерно. в обоих случаях основой материала является известь.
  • Дальнейший нагрев до 750С приводит к снижению прочности до 105 процентов обычной.
  • При температуре около 900С начинается термическое разложение материала на двуокись углерода (углекислый газ) и окись кальция.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

Стена из камня осадочных пород может стать надежной защитой от пламени.

Огнестойкость различных материалов

Теперь предложим вниманию читателя некоторое количество справочных данных. Их источник — приложение к СНиП П-2-80 «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве».

  • Для стены из сплошного или пустотелого керамического или силикатного кирпича предел огнестойкости определяется временем, за которое перегородка прогреется до критической температуры (I, потеря теплоизолирующей способности). При толщине в 6,5 сантиметра предел огнестойкости равен 0,75 часа; огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм ограничена 2,5 часами; толщина в 25 сантиметров и более увеличивает время противостояния пламени до 5,5 часов.
  • Облегченные кирпичные кладки с заполнением легким бетоном, несгораемыми или трудносгораемыми теплоизолирующими материалами, стены из натуральных камней, газобетона или гипсового камня имеют пределы огнестойкости в 0,5 часа при толщине 65 миллиметров, 1,5 часа при 120 мм и 4 часа при 25 сантиметрах и более. Причина достижения предела огнестойкости та же, что в предыдущем случае — утрата теплоизолирующей способности.
  • Конструкции из кирпича, бетонных блоков ( в том числе из пено- и газобетона) и натурального камня со стальным несущим каркасом достигают предела огнестойкости в силу утраты каркасом несущей способности. Говоря проще, сталь при сильном нагреве делается пластичной и перестает удерживать сооружение. За какое время это происходит? Все зависит от конструкции перегородки.
    • Если каркас размещен в толще стены, но его стенки или полки открыты — предел огнестойкости берется равным 0,75 часа при любой толщине перегородки.
    • Для каркаса, защищенного двухсантиметровым слоем штукатурки по стальной сетке, период успешного сопротивления пламени увеличивается до одного часа.
    • В том случае, когда каркас скрыт кирпичной облицовкой, предел огнестойкости зависит от ее толщины. При 65 миллиметрах она берется равным 2,5 часам; при 120 миллиметрах (кладке в полкирпича) и более толстой — 6 часам.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

Во всех случаях разрушение при пожаре произойдет из-за размягчения несущего каркаса; однако, у конструкции «б» наилучшие шансы благодаря теплоизоляционным качествам облицовки.

  • Если перегородка выполнена из пустотелых керамических камней, ее толщина определяется за вычетом пустот. Да, расчет будет не совсем корректным; но все альтернативные способы расчета времени нагрева конструкции дают еще более приблизительные результаты. Итак, толщина без пустот в 35 миллиметров означает предел огнестойкости в 30 минут; толщина в 50 миллиметров увеличивает ее до часа; 65 миллиметров — полтора часа, 80 миллиметров — два.

Достигается, как нетрудно догадаться, предел огнестойкости по потере теплоизолирующих качеств: за указанное время перегородка попросту раскаляется.

Требования к противопожарным стенам

Если вы планируете строительство или составление проекта своего будущего дома своими руками, вам не помешает ознакомиться с перечнем строительных норм, относящихся к возведению противопожарных стен. Разумеется, с точки зрения владельца дома единственный здравый вариант — когда их функцию выполняют внутренние межкомнатные перегородки.

Большая часть норм не предназначена для жилых домов: к примеру, возведение противопожарной стены, полностью разделяющей все этажи от фундамента до крыши, в частном домостроении просто нереально.

Мы выберем лишь те рекомендации, которые могут быть полезны при возведении перегородок в типичном коттедже.

  • Противопожарные стены должны целиком выполняться из несгораемых материалов. Привет владельцам фанерных перегородок на каркасе из бруска!

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

При пожаре эта перегородка лишь послужит распространению огня.

Уточнение: напомним, мы говорим о кирпичных домах. В строении из бревна или бруса возведение несгораемых перегородок не очень-то осмыслено: при возгорании дома они не остановят пламени. К тому же и цена применяющихся материалов на фоне дерева, и проблематичность возведения стены из камня или кирпича на дощатом полу не располагают к экспериментам в этой области.

  • Основание противопожарной стены должно покоиться на несгораемом материале. Попросту говоря, нижнюю часть каркаса гипсокартонной перегородки лучше крепить не к доскам чернового настила на полу, а непосредственно к бетонному перекрытию. Разумеется, там, где перекрытия бетонные.
  • Если внутри перегородки расположен вентканал, предел огнестойкости стены с каждой стороны от него должен быть не менее 2,5 часов. С практической стороны это означает возведение двух стен толщиной в полкирпича с их связкой арматурой, заложенной между горизонтальными рядами.

Комментарий: автору сейчас видится недоуменное пожатие плеч читателя. К чему столь параноидальные меры? Дело в том, что при реальном пожаре вентканалы ускоряют распространение пламени в несколько раз. К слову, с точки зрения пожарной безопасности в вентиляции не помешает наличие ручных или автоматических противопожарных клапанов, останавливающих циркуляцию воздуха при возгорании.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

При срабатывании пожарной сигнализации клапан перекрывает подачу воздуха.

  • Противопожарные стены должны сохранять свои функции даже в случае одностороннего обрушения примыкающих к ним конструкций. Проще? Кирпичная межкомнатная перегородка должна быть армирована, в том числе над дверным проемом. Если одна из примыкающих к ней наружных стен обвалится, она должна устоять.
  • Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади; при этом проемы должны перекрываться материалами, преграждающими пусть распространению огня. Если перевести фразу на нормальный русский язык, инструкция будет звучать так:
    • Обычная распашная или сдвижная дверь при пожаре спасет вам жизнь с куда большей вероятностью, чем арка.
    • Двери лучше делать несгораемыми и закрывающимися по возможности плотно. Чем меньше просветы — тем больше времени дверь сдержит распространение огня и дыма.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 ммОгнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

С точки зрения эстетики, арка — прекрасное решение; но препятствием для пожара она явно не станет.

Мы изучили некоторую часть рекомендаций по противопожарной безопасности жилых зданий. Не стоит переносить полученные знания на производственные помещения: для них действуют собственные правила, связанные с транспортировкой горючих жидкостей и аэрозолей, работой станков, электрооборудования высокой мощности и т.д.

Пожарная безопасность, как мы выяснили, в наибольшей степени связана с выбором строительных материалов и их поведением при нагреве. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете информацию по аналогичной теме (читайте также о свойствах огнеупорного шамотного кирпича ).

Успехов в строительстве!

Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности

На эту тему регулярные споры с пожэкспертами.
В противопожарной терминологии определение разницы между стенами и перегородками мне не встречалась.
А в строительной терминологии кирпичная перегородка — это как раз таки разновидность стены:

СНиП II-22-81
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
. перегородки — внутренние стены. воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.

Поэтому я считаю, что признак R к ней вполне можно применять.

__________________
Архитектура — это диагноз.

В таб.21 конкретизировано, что это "стены" и предел огнестойкости указан REI для стен, а не EI для перегородок.

Я не собирался ни с кем спорить. Я просто сказал своё мнение.
Offtop: Есть конечно и официальное мнение на эту таблицу и то что в ней не хватает деления стен на типы. Из своего опыта могу поделиться тем что проблема немного в другом. В огнестойкости перекрытия — она ниже. Поэтому проектируем несущие или самонесущие стены

Последний раз редактировалось xopolllo, 20.10.2014 в 14:51.

Можно сослаться на ископаемое

Можно сослаться и на менее ископаемую табл.9.2.8 в книге В.М.Ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" 2001 года, где предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок толщиной 120мм указан как I 150 — те же 2,5часа.
Судя из письма xopolllo. всё таки не всё так печально, и проектировать каркасные здания с заполнением несущего каркаса ограждающими стеновыми конструкциями вполне возможно, с точки зрения ВНИИПО.
Медицине Мне известны случаи пробивания даже легкобетонных стеновых панелей неразумными жителями при эксплуатации — так, что теперь всё запрещать на корню — только железобетон, арматура диам. 20, только хардкор. Какие-то проводились научные исследования и испытания, что завалить 250мм перегородку в лестничной клетке не получится, если она никак не соединена конструктивно с каркасом — с колоннами, ригелями, плитами и т.п. И что 250мм кирпичной кладки, поставленной на ригель уже считается стеной с признаками R, а 120мм — не считается, тоже наверняка есть научные подтверждения?

__________________
Архитектура — это диагноз.

Perezz!!. это действительно интересно. На сколько я знаю, при испытании стены на R, нагрузка распределяется сверху. Вы же предлагаете учитывать другой характер нагрузки. А от воздействия эксплуатационных нагрузок, тем более "бытовых" стена никуда падать в любом случае не должна.

Да, интересно померяться часами, кого с 2 турбийонами, а у кого-то без.
Наука – это интересно и можно даже с чем то согласиться, пока подпись свою не надо ставить под конкретным проектом в графе ГАП. Тогда уже не только головой руководствуешься, но и нижней частью спины, на которой сидишь.

Ну так, ептыть, соединять надо, а не кирпич попусту переводить!

Ну так, ептыть, непопусту, а для обеспечения безопасности. Сделать конструкцию толстую, как правило, быстрее и дешевле, чем тонкую – она менее трудоёмкая и требовательная. И мы не в Германии живём, тут кто-то писал, что падают стены даже из легкобетонных стеновых панелей

Какая огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм?

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм — это возможность данной конструкции в зданиях локализировать огонь при пожаре.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм Красный кирпич имеет низкую теплопроводность и способен сохранять свою прочность при пожаре.

Минимальный промежуток

Выбирая строительные материалы для возведения внутренних перегородок в помещении, следует поинтересоваться степенью их противопожарной безопасности. В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

  1. На негорючесть материала — перегородки из горючих элементов, которые легко воспламеняются, не предотвращают, а только усиливают пожар.
  2. Прочность в механическом отношении, которая не снижается при высоких температурах. Безопасная перегородка устоит вблизи очага возгорания;
  3. Минимальная теплопроводность — это означает, что при контакте одной стороны стены с огнем, другая должна оставаться безопасной для дерева, пластика, бумаги.

Таблица норм огнестойкости кирпичной стены.

Подобным требованиям полностью соответствуют гипсокартонные перегородки (собранные на металлическом каркасе), учитывая их небольшой вес. Для оценки степени пожарной безопасности учитывают предел огнестойкости. Это минимальное время, за которое конструкция достигает определенного критического состояния (утрата противопожарных свойств).

Различают несколько подобных критических вариантов, которые обозначаются латинскими символами:

  1. R — временный промежуток, в течение которого стена теряет свою несущую способность (сюда относят предельный прогиб либо обрушение конструкции внутри помещения).
  2. Е — период нарушения целостности конструкции. На протяжении этого времени в стене образовываются сквозные отверстия, трещины. Через них продукты сгорания, дым, пламя попадают в другие комнаты.
  3. I — временной промежуток, в течение которого стена потеряла свою теплоизолирующую способность. Об этом свидетельствует высокая температура дальней стороны конструкции (в среднем, может повышаться на 120-160°C), увеличение температуры стены до 190°C, разогрев дальней поверхности перегородки до 220°C.

Подобные критерии оценки разработаны исключительно для межкомнатных сооружений. Если речь идет о наружных стенах либо опорах помещений, то единственным, исключительным критическим вариантом считают несущую неспособность конструкции.

Критический нагрев

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм Схема однорядной кирпичной перегородки.

Если сооружение изготовлено из горючих материалов, но имеет огнезащитное покрытие, главным опасным свойством предела огнестойкости считают критическое ее нагревание. При температуре 300°C и выше любая деревянная основа оштукатуренной стены станет обугливаться. Это неизбежно приведет к нарушению механической целостности, прочности конструкции. Внешне такая конструкция целая, а температура тыльной стороны — низкая.

Опытные строители используют для оценки огнеупорности еще 1 термин — «предел распространения огня».

Это степень повреждения перегородки из-за ее горения за границами области нагревания. Предел распространения — это минимальное расстояние от очага возгорания до перегородки, при котором наблюдают выгорание, обугливание, расплавление конструкции. Такое свойство можно проверять у сгораемых, трудносгораемых конструкций.

Стены из кирпича, бетона не проверяют, так как такие материалы не горят. Эти конструкции не распространяют огонь (предел распространения огня равен нулю). Это значение измеряют отдельно по горизонтали и вертикали.

Материалы, которые могут сгореть, имеют предел распространения по горизонтали — минимум 25 см, по вертикали — 40 см и выше. Если сгораемый каркас покрыт несгораемой облицовкой, тогда расстояние по горизонтали не превышает 25 см, а по вертикали — 40 см.

Реакция материалов на нагревание

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм Виды и назначение кирпичей.

Красный (глиняный) кирпич имеет небольшую теплопроводность. Таким свойством обладает пустотный кирпич. Полнотелый кирпич красной расцветки обладает следующими свойствами:

  • выдерживает температуру до 900°C;
  • имеет прочность при пожаре;
  • может незначительно треснуть при неравномерном нагреве.

Реакция силикатного кирпича на нагревание следующая:

  • теплопроводность немного выше, чем у красного кирпича;
  • с повышением температуры (до 300°C) значительно возрастает прочность материала, которая не снижается после его охлаждения;
  • 700°C и выше — прочность кирпича падает снижается на 1/2 от исходного уровня;
  • появляется множество трещин;
  • характерно полное разрушение при незначительных механических воздействиях.

Известняк — это не разновидность кирпича, но он считается популярным строительным материалом для возведения различных стен. Основные его характеристики:

  • температура до 600°C — прочность материала возрастает до 135%;
  • дальнейший нагрев до 750°C — она снижается на 105%;
  • при температуре 900°C и выше — материал термически разлагается на СО2 и СаО.

Характеристики материалов

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм График скорости нагрева и остывания кирпича.

Согласно справочнику «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве» основные строительные материалы имеют следующие характеристики:

  1. Предел огнестойкости кирпичной стены из керамического либо силикатного материала при его толщине в 6,5 см составляет 45 минут (0,75 часа). Граница огнестойкости кирпичной стены толщиной в 120 мм — в пределах 2,5 часов; толщина в 25 см — огнеупорность увеличивается до 5,5 часов.
  2. Кладка с облегченного кирпича, натуральные каменные стены, газобетонные либо гипсовые конструкции при толщине 65 мм имеют предел огнестойкости в полчаса; 120 мм — полтора часа; при 25 см — 4 часа.
  3. Наличие стального несущего каркаса в толще кирпичных, бетонных стен (из пенобетона, газобетона) сильно изменяет границу огнестойкости: каркас с открытыми стенками, полками — предел его огнестойкости 0,75 часа, независимо от толщины самой перегородки; каркас, защищенный штукатуркой по стальной сетке (минимум 2-х см слоем), имеет огнеупорность до часа; у каркаса, который скрыт облицовкой из кирпича, огнестойкость определяется ее толщиной: 65 мм — 2,5 часа; 120 мм и более — 6 часов.

Самостоятельный расчет

Основной причиной разрушения каркасных конструкций при пожаре является размягчение металлического каркаса. Сталь при значительном нагревании превращается в пластическое вещество, не может удерживать сооружение. Для расчета предела огнестойкости конструкций из пустотелых материалов, толщину их определяют с вычетом пустот.

Это позволит иметь более точные данные огнеупорности стены. Так, толщина стены в 35 мм имеет огнестойкость в 30 минут, 50 мм — 1 час, 65 мм — 1,5 часа, 80 мм — 2 часа.

Основные строительные нормы касательно сооружения противопожарных стен:

  1. Для сооружения качественной противопожарной стены все материалы должны быть исключительно несгораемые.
  2. Основание всех стен должно находиться на несгораемом материале. Нижнюю часть каркаса перегородки лучше всего крепить непосредственно к бетонному перекрытию, а не к доскам.
  3. 2 стены толщиной в полкирпича лучше возводить вместе с их связкой арматурой, которую необходимо заложить между горизонтальными рядами.
  4. Все кирпичные межкомнатные конструкции необходимо возводить армированным способом. Это касается и отрезков над дверными проемами.
  5. Проемы должны занимать не более 25% общей площади противопожарной конструкции.
  6. При выборе дверей предпочтение следует отдать вариантам, которые плохо горят либо не сгорают, закрываются максимально плотно. Такая модель сможет некоторое время сдерживать поток пламени, дыма при пожаре.

Выбирая элементы для стройки, важно помнить об их противопожарной безопасности, поведении при контакте с высокими температурами.

Источники: http://klademkirpich.ru/peregorodky/279-predel-ognestojkosti-kirpichnoj-peregorodki-120, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116219, http://kubkirpich.ru/kamin/ognestojkost-peregorodki-120-mm.html

Как убрать соль с кирпичной кладки

0

Как убрать высолы с облицовочного кирпича

Как убрать соль с кирпичной кладки

как убрать высолы с облицовочного кирпича

Фасад нового здания привлекает всех своим внешним видом. Радует глаз ровная укладка облицовочного кирпича.

Но в какой-то момент на стене выступают пятна белого цвета, отрицательно влияющие на приятное впечатление от постройки.

Строители озадачены, как убрать высолы с облицовочного кирпича быстро и надолго?

Чем опасны высолы? Почему на свежей кладке выступает соль?

В материале, из которого сделаны кирпичи, есть большое количество солей разного происхождения. Соли есть также в воде, которую добавляют в раствор при кладке. В процессе высыхания свежей кладки влага испаряется, а вот соли остаются и начинают расти в микроскопических порах, появляясь через определенное время в виде белых разводов. Есть нерастворимые соли, они вообще не смываются с кирпича. Это портит презентабельность дома, строительный материал начинает разрушаться изнутри, крошиться сверху. Очень скоро безобидные соли вообще становятся угрозой безопасности здания.

Как убрать высолы с облицовочного кирпича, не нарушив верхнего слоя?

Убираем высолы надежным способом. Первым шагом к удалению выступивших солевых разводов стало их смывание струей воды под напором, щеткой с добавлением моющих средств.

Действительно, белые разводы на короткий период исчезают, но вода, которая попадает на облицовку, активизирует рост кристаллов соли в середине каждого кирпичика.

Поэтому, по мере высыхания, белые разводы на облицовке возобновляются с новой силой.

Необходимо провести действенные мероприятия и окончательно решить проблему, как убрать высолы с облицовочного кирпича навсегда.

Для окончательной ликвидации навязчивых белых разводов на свежей кладке надо пользоваться продуктами химической промышленности, которые можно приобрести в специализированном магазине. Раствор химического средства предотвращает рост солей на более длительное время.

Для решительной борьбы с высолами проводят гидрофобизацию внешних стен дома. Гидрофобизаторы наносят на облицовку после смывания высолов специальным средством и высушивания стены.

Благодаря спецобработке, на облицовочном кирпиче образуется практически невидимая пленка, не допускающая химического взаимодействия влаги, попадающей с внешней среды, и солей, находящихся внутри кладки. Стена продолжает «дышать», но разрушение от высолов прекращается. Если выбрать качественный гидрофобизатор, то фасад дома избавится от белых пятен минимум лет на 10, а при определенных климатических условиях (сухой жаркий климат) высолы исчезнут навсегда.

Рекомендуем

Как убрать соль с кирпичной кладкиСредство для удаления высолов DOCKER FASADE предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат. Без хлора. Экономичный расход. Быстрого действия (5-10 мин.)

Как убрать соль с кирпичной кладки

Пропитка для камня DOCKER GIDROFOB применяется для эффективной защиты фасадов (высолы, влага, атмосферные загрязнения), а так же для гидроизоляции стен и бетонных полов в сырых помещениях. Применяется для наружных и внутренних работ. Предупреждает появление высолов. Без запаха. Без кислоты. Отсутствует эффект «мокрого камня».

Как одолеть высолы на кирпиче

Как убрать соль с кирпичной кладки

Белый налет на наружных стенах зданий, то есть высолы – обычное явление. Его суть заключается в своеобразном естественном «выпаривании» водорастворимых солей, содержащихся в кирпиче и растворе. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, испаряясь, растворяет и попутно выносит с собой соли, которые кристаллизуются в местах выхода на стенах в виде неопрятных белых пятен. И хотя «засолиться» может вся стена, это лишь малая часть водорастворимых солей, содержащихся в строительном материале.

Появившись однажды, сами по себе высолы не пропадут. Уродуя внешний вид здания, они постепенно будут разрушать поверхность облицовочного кирпича. Кристаллизация соли создает напряжение на определенном участке и на кирпиче появляются сколы похожие на чешую.

Как убрать соль с кирпичной кладки

С другой стороны, высолы являются следствием. Причина же заключается в избытке влаги в самом кирпиче. Она обладает сильной разрушительной силой. Незащищенный кирпич впитывает влагу, которая, замерзая в осенне-зимний период, разрывает кирпич изнутри. Поэтому высолы «сигнализируют» о необходимости защитных мероприятий: проверки крыши, стоков, подоконников, карнизов и гидроизоляции.

Появление высолов – не приговор. С этим явлением можно бороться, коль оно уже проявилось «во всей красе», но его можно и предупредить, избавив себя от головной боли на несколько лет вперед.

Причины возникновения высолов

Соли различного происхождения находятся в природе в огромном количестве. Следует учитывать независящие от воли человека обстоятельства, которые являются постоянным источником угрозы появления высолов:

  • глинозем – сырье для изготовления кирпичей. Пористая структура керамических кирпичей отлично поглощает влагу, которая растворяет соли. В процессе испарения соль остается на поверхности кирпичей;
  • вода из природного источника, состав которой может изобиловать солями;
  • песок – один из компонентов для приготовления раствора. Взятый в чистом виде из карьера без последующей промывки он способен «пересолить» будущую стену;
  • грунт, причем именно в том месте, где по плану должен стоять дом;
  • природные осадки во всех видах, переносящие агрессивные вещества, особенно если рядом расположено химическое предприятие.

Как убрать соль с кирпичной кладки

Человек, нарушая установленные правила и инструкции и используя некачественный материал, тоже способен внести «посильный вклад» в образование высолов:

  • нарушая пропорции составляющих в процессе приготовления рабочего раствора (избыток воды или противоморозных присадок, особенно в зимней кладке, гарантирует появление высолов),
  • используя цементно-песчаные и известковые растворы или кирпич с повышенным содержанием извести,
  • производя некачественные кирпичи (использование присадок, способствующих обжигу кирпича при более низкой температуре, удешевляет его производство, но существенно ухудшает качество),

Неправильная гидроизоляция тоже может стать причиной высолов на кирпиче.

  • предварительно замачивая кирпичи, которые по своей природе «напичканы» солями (чем больше влаги впитает кирпич, тем больше солей растворится; следовательно, при испарении воды соль гарантированно выйдет на поверхность),

Как убрать соль с кирпичной кладки

  • пренебрегая защитой кладки от дождей и снегов.

Если, покупая кирпич, застройщик полностью зависит от добросовестности изготовителя, то в остальном соблюдение инструкций и технологий существенно минимизирует шанс стать «счастливым» обладателем изуродованных стен.

Противовысоловые мероприятия

Меры борьбы с высолообразованием во время производственного процесса включают в себя несколько важных моментов. Необходимо:

1. Нарушить механизм процесса растворения солей в кладке и последующий их вынос на поверхность кирпича. Для этого нужно вводить в раствор специальные добавки, способные заменить известь и повысить пластичность раствора. Именно удобное нанесение раствора, который связывает воедино и обеспечивает равномерную нагрузку между кирпичами, играет важную роль. Еще наши предки использовали такие добавки, самой известной из которых были куриные яйца. Современной альтернативой яйцам стали микропенообразователи-гидрофобизаторы на основе нафтеновых (из нефти), смоляных (канифоль) или жирных кислот (растительное масло), а также кремнийорганических соединений.

Как убрать соль с кирпичной кладки

Благодаря мельчайшим пузырькам воздуха влага будет заперта в растворе, не имея возможности впитываться в кирпич, растворять соли и выносить их на поверхность. Процесс высыхания стены будет происходить равномерно по всему объему.

2. Соблюдать процесс сушки стен. Нельзя осуществлять штукатурные работы при сырой кладке. Часто полностью отстроенный летом дом начинают зимой сушить изнутри, одновременно штукатуря стены. Но гидроокись кальция (известь) лучше растворяется при низкой температуре. Разность парциальных давлений и температур провоцирует вынужденное вытеснение влаги в помещении и извести к внешней поверхности стены. Весной высолы на кирпиче выступят по всему зданию.

Как убрать соль с кирпичной кладки

3. Не допускать переувлажнения кладки. Для этого нужно укрывать кладку от атмосферных осадков и не заниматься строительными работами в осенне-зимний период. Нельзя замачивать кирпичи или разжижать раствор. (Вспомним о добавках, способных удерживать воду в растворе).

Удаление высолов

Мнение, что высолы легко смываются водой раз и навсегда в корне неверно. Вода впитывается в кирпич, вызывая растворение солей внутри и кристаллизацию их на рабочей поверхности.

Качественно проведенная операция по удалению высолов обычно проходит в несколько этапов:

  1. Очищение кирпичной поверхности специальным средством. Высолы могут отличаться друг от друга по своему химическому составу, что может потребовать выбора определенного очистителя.

Как убрать соль с кирпичной кладки

  1. Если решено удалять высолы своими силами, нужно провести тестирование препарата на небольшом участке. Поскольку химический состав высолов разнообразен, может случиться, что даже универсальная смывка не поможет и придется экспериментировать с другими веществами. Нужно растворить смывку в воде согласно инструкции и нанести на необходимые участки щеткой. Поскольку смывки содержат ПАВ и различные кислоты, необходимо работать в рукавицах, очках и головном уборе.

Как убрать соль с кирпичной кладки

За неимением возможности или средств, смывку можно приготовить в домашних условиях. Для этого подойдет соляная кислота (2 − 4% раствор) или моющее средство и 2−3 ложки уксуса, разведенного в ведре воды.

  1. Время действия препарата указано в инструкции, это займет минуты. Остатки смываются водой под напором (из шланга или мойки высокого давления).

Как убрать соль с кирпичной кладки

  1. Далее следует просушка стены и последующая ее гидрофобизация – создание водонепроницаемой поверхности путем пропитки кремнийорганическими или акриловыми в своей основе веществами. Гидрофобизаторы способны впитываться на несколько сантиметров.

Как убрать соль с кирпичной кладки

Обработанная поверхность приобретает новые качества:

  • Становится совершенно неуязвимой для дождей и туманов, вода просто стекает с нее.
  • Возрастает прочность кирпича.
  • Стены постоянно выглядят чистыми – пыль оседает меньше и легко смывается дождем.
  • Выход соли на поверхность снаружи и внутри дома исключен – гидрофобизатор, сохраняя паропроницаемость стен, блокирует движение солей.

Против соли есть приемы

Чтобы будущий дом радовал глаз чистыми гладкими стенами и соответствовал статусу его владельца, необходимо придерживаться простых правил, проверенных временем:

  • При составлении проекта должны учитываться климатические условия региона, в связи с которыми будет разработана защита стен от намокания.
  • Между стеной, утеплителем и облицовкой должен быть вентилируемый зазор.
  • Обязательно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента.
  • Использовать в фасадной отделке готовые сухие смеси, которые достаточно развести водой.

Высолы могут появиться в самом неожиданном месте. Но современный опыт строительства и специальные препараты помогут предотвратить или ликвидировать это явление.

Как убрать соль с кирпичной кладки

Белый налет на наружных стенах зданий, то есть высолы – обычное явление. Его суть заключается в своеобразном

Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, на балконе, чем можно обработать кирпич. чтобы придать ему более прия тный вид, высолов особо нет. тоесть есть, но он весь более грязный не аккуратный, чем бы можно былобы облагородить чтоли, спасибо

Как убрать соль с кирпичной кладки

Облицовка дома кирпичом

этого вопроса является облицовка дома кирпичом. Нуждаются в облицовке как старые постройки, имеющие обветшалый вид

Как убрать соль с кирпичной кладки

Новые разработки и технологии не стоят на месте и постоянно производители стараются удовлетворить потребности потребителей

Как убрать соль с кирпичной кладки

применяемые в строительстве специальные водорастворимые составы на кремнийорганической или силиконовой основе, которые, благодаря

Как убрать соль с кирпичной кладки

Подходит для стиля «шале» на дачном участке. Камень с отверстием приподнимается на половину человеческого роста

СНИП/ГОСТ/ТК: Еще 1664

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Конструкции из кирпича и блоков

Конструкции из кирпича и блоков

Очистка кирпича от соли и потеков

Здания из кирпича строят люди, ценящие основательность, прочность, длительный срок службы строения и его внешний вид. Кирпич – недешевый строительный материал, и тем обиднее становится, когда новое здание, в строительство которого вложены немалые деньги (которые по расчету хозяина должны гарантировать отличное качество), вдруг приобретает такой внешний вид, как будто его давным-давно пора ремонтировать. Белые или, что еще хуже, зеленоватые пятна и потеки на строениях из красного кирпича не только отвратительно выглядят – они разрушают кирпич и ускоряют процесс старения сооружений из него. Поэтому устранять их нужно незамедлительно. Для того чтобы избавиться от солевых пятен, нужно знать, какие они бывают и откуда берутся.

Как убрать соль с кирпичной кладки

Вода, попадая на поверхность кирпича, растворяет содержащиеся в строительных материалах соли, а в сухую погоду вода испаряется и соли кристаллизуются на поверхности и образуют пятна.

Причины возникновения загрязнений

Соли, во-первых, содержатся в строительных материалах – и в кладочном растворе, и в кирпиче, и в противоморозных добавках, и в ускорителях твердения. А во-вторых, с атмосферными осадками могут попасть в кирпич и морская соль, если строение неподалеку от моря, и выбросы промышленных производств (эти соли могут иметь зеленоватый цвет).

Как убрать соль с кирпичной кладки

Кристаллизовавшаяся соль разъедает поверхность кирпича, и он начинает крошится.

Почему же соль не видна на кирпиче при его покупке или сразу после постройки сооружения? Для того чтобы соль появилась на поверхности кирпича, необходима вода. Она попадает на сооружение из кирпича во время дождя. А кирпич – высокопористый материал, который может впитывать достаточно большое количество влаги. Попадая внутрь кирпича, вода растворяет содержащиеся в строительных материалах соли, а на поверхность соль попадает из-за того, что в сухую погоду влага с растворенными в ней солями перемещается к поверхности, на которой влага испаряется, а соли после испарения влаги кристаллизуются и образуют пятна и потеки.

Кристаллизовавшаяся соль разъедает поверхность, и она начинает крошиться, а ветер и осадки способствуют «выветриванию». Кристаллизуются соли не только на поверхности, но и внутри материала, поэтому и разрушения, которые они вызывают, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Соответственно, чем раньше удастся убрать соль, тем лучше сохранится сооружение.

Виды солевых пятен и их удаление

Высолы бывают легкорастворимыми и труднорастворимыми. Именно поэтому можно услышать мнение, что солевые пятна с кирпича можно запросто убрать водой. Водой можно смыть только легкорастворимые соли, и то не все. Некоторые легкорастворимые соли, попадая на поверхность, могут при контакте с воздухом становиться труднорастворимыми (поэтому из кирпича они водой вымываются, а с его поверхности их водой убрать не удается).

К легкорастворимым относятся:

  • карбонаты натрия и калия;
  • хлориды натрия, калия, кальция, магния и бария;
  • сульфаты натрия, калия, магния, алюминия и железа;
  • нитраты натрия, калия, кальция, алюминия, железа и бария;
  • фосфаты и силикаты натрия и калия.

К труднорастворимым относятся:

  • карбонаты кальция, магния, железа и бария;
  • сульфат бария;
  • ортофосфаты кальция, железа и алюминия;
  • пирофосфаты кальция, железа и алюминия;
  • силикат кальция.

В связи с тем, что сделать химический анализ высолов по силам не каждому, а заказ такого анализа потребует и время на поиск лаборатории, и деньги, имеет смысл в первую очередь попробовать помыть небольшой участок горячей водой с помощью щетки и оценить результат после высыхания.

Для удаления плохо растворимых солей существуют специальные очистители – так называемые «смывки».

Как убрать соль с кирпичной кладки

Слаборастворимые соли можно смыть водой с помощью валика.

На нашем рынке их довольно много – и российских, и импортных. Российские смывки не хуже импортных, а стоят значительно дешевле. Они бывают нейтральными, слабокислыми и кислыми. Кирпич можно очистить всеми этими смывками, но нужно учитывать, что нейтральные пригодны для очистки от слабых высолов, а с кислыми и слабокислыми нужно работать аккуратно, а при попадании раствора на кожу нужно сразу же промыть место попадания водой. Кислая смывка очищает загрязненный труднорастворимыми солями кирпич. Для того чтобы очистить кирпич с помощью смывки, вам понадобятся:

Перед разведением смывок нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке, развести небольшое количество в соответствии с инструкцией, попробовать очистить небольшой участок и оценить результат. Раствор нужно нанести на кирпич, оставить на 20-30 минут для растворения солей, а затем смыть горячей водой, используя жесткую щетку (если есть возможность, то можно смывать водой под давлением). Если результат не удовлетворит, то нужно увеличить концентрацию раствора.

Гидрофобизация кладки

Как убрать соль с кирпичной кладки

Покрыв кирпичную поверхность гидрофобизатором, вы защитите её от коррозии, мороза и грибка.

После того как удалось удалить солевые пятна с помощью воды или очистителя, необходимо обработать поверхность специальной водоотталкивающей пропиткой – гидрофобизатором. Эта пропитка не позволит материалу впитывать влагу, а без нее появление солевых пятен станет невозможным. Гидрофобизация – это распространенный способ защиты строительных конструкций от воздействия влаги. Ее отличие от гидроизоляции состоит в том, что гидрофобизация сохраняет воздухопроницаемость, и материал «дышит». Помимо этого, гидрофобизация повышает:

  • коррозионную стойкость в 1,5-2 раза;
  • морозостойкость в 3-5 раз;
  • придает антибактериальные и антигрибковые свойства.

А если добавить гидрофобизатор в раствор для кладки, то он увеличит и прочность и пластичность раствора (поэтому укладывать кирпич с помощью такого раствора удобнее). Самыми надежными считаются кремние-органические (силиконовые) гидрофобизаторы. Они бывают водорастворимыми, органорастворимыми и водными. Самые экономичные их них – водные. Есть гидрофобизаторы, которые можно наносить на влажную поверхность, есть гидрофобизаторы, после которых поверхность можно красить.

Наносить гидрофобизатор нужно на очищенную и просохшую поверхность с помощью щетки, валика или распылителя. Водостойкость повышается в течение 5-11 суток, даже если на улице дождь и снег. После высыхания поверхность приобретают водоотталкивающие свойства, которые сохраняются пять и более лет в зависимости от климата и качества гидрофобизатора и кирпича.

Удаление особо сильных высолов

Если концентрация соли слишком велика, то удалить с первого раз даже кислым очистителем ее не удается. Если такое произошло, то нужно обработать поверхность гидрофобизатором, а через сутки нанести очиститель и смыть солевые пятна горячей водой (при температуре от 10°С). Нанесенный слой гидрофобизатора будет препятствовать дальнейшему вымыванию солей, и пятна вновь не появятся. После высыхания на поверхность нужно нанести финишный слой гидрофобизатора.

Источники: http://dockermsk.ru/ochistka-fasadov/kak-ubrat-vysoly-s-oblicovochnogo-kirpicha, http://aquagroup.ru/articles/kak-odolet-vysoly-na-kirpiche.html, http://1pokirpichy.ru/otdelka/kak-ochistit-kirpich-ot-soli.html

Пропитка для кирпича от влаги

0

Как защитить кирпич от разрушения: способы защиты

Актуальность данной темы

В настоящее время в России бурными темпами развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. Ежедневно возводятся сотни различных зданий и сооружений. Основной строительный материал, который для этого применяется – это кирпич. Очень часто проблемы с кладкой кирпича возникают у частных владельцев. Проявляется это в том, что кирпичные конструкции начинают разрушаться. Возникает это главным образом в результате попадания влаги между кирпичами, в стыки или швы. При этом влага осаждается, а в зимнее время и замерзает, разрушая конструкцию изнутри. Внешне такой процесс проявляется следующими признаками: видимыми трещинами на стенах, между швами, снижением теплозащитных свойств ограждающих конструкций, наличием плесневелых грибков, зелени и так далее.

Пропитка для кирпича от влаги

Необходимо защитить кирпичную кладку и устранить негативные воздействия влаги на кирпич.

Некоторые владельцы, увидя подобное, начинают утеплять свои жилища изнутри, но это не решает основную проблему. Конструкция постепенно разрушается и становится менее прочной. В итоге придется прибегать к дорогостоящему ремонту. Оптимальнее всего предупредить данные негативные воздействия влаги на кирпич. Рассмотрим более подробно как и с помощью чего осуществляется защита кирпичной кладки от влаги, основные причины разрушения кирпича. как проводится защита кирпича.

Варианты ремонта кладки

Пропитка для кирпича от влаги

Защита кирпичной стены от влаги включает в себя гидрофобную пропитку стены и чистку поверхности.

Защита кирпичной кладки от воды – это довольно серьезная проблема. Оптимальнее делать это на этапе строительства, когда еще не действует повреждающий фактор. Но если все-таки уже есть видимые признаки разрушения и воздействия влаги, то есть 2 основных варианта ремонта. Первый, если швы находятся в нормальном состоянии. В этом случае применяется гидрофобная пропитка стены, в результате чего на нее не действует вода и другие жидкие субстанции. Во втором случае сперва заделывают швы, а уже потом используют водоотталкивающие вещества. Защита кирпичной стены от влаги должна включать в себя и периодические ее осмотры и чистку поверхности.

Осмотр проводят не реже одного раза в год. При этом удаляют видимые загрязнения, убирают зелень, плесень. Это все не обязательно делать вручную. Есть специальные аппараты, например, очиститель высокого давления. Это очень полезное в хозяйстве устройство способно очищать любые поверхности от химических и механических загрязнений. Его можно использовать для чистки автомобилей, удаления старой краски. В том случае, если грязь не удаляется, можно применять специальную пасту.

Заделка швов между кирпичами

Защита осуществляется и с помощью зачистки швов между ними. В ходе работы крошащиеся элементы раствора между кирпичами убираются. Удаляются и облицовочные камни, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Швы заполняют цементно-песчаным раствором, после чего заделываются специальным веществом. Для этих целей рекомендуется применять следующие растворы: Атлас, Бетонит и другие. Оптимальнее всего наносить раствор не отдельно на каждый шов, а на всю поверхность для придания ей большей устойчивости и прочности.

Этапы работы включают в себя: удаление разрушенного раствора и кирпичей, предварительную пропитку стены, ждут, пока она высохнет, после этого заделывают швы, проводят чистку ее и во второй раз пропитывают.

Для заделки швов необходимо приготовить смесь на основе цемента и песка. Раствор втирают в стену с помощью специальной доски с резиной. После этого промывают стену чистой водой. Важно что после этого этапе поверхность защищается от прямых солнечных лучей. По истечении 2 дней пропитку повторяют.

Пропитка кирпичной стены

Пропитка для кирпича от влаги

После пропитки стены гидрофобными веществами создается защитная пленка, которая долгое время не разрушается.

Защита кирпичной кладки может проводиться и другими способами. Даже в том случае, если стены пропитались влагой, то их рекомендуется пропитывать гидрофобными веществами. Желательно делать это в сухую теплую погоду, чтобы раствор хорошо впитался. Суть этого метода заключается в том, что вещество, входящее в состав препарата, способствует закрытию пор и в строительном материале (в швах и самом камне). При этом на поверхности конструкции создается невидимая, прозрачная, тонкая защитная пленка, которая долгое время не разрушается. Пропитку лучше всего делать перед заделкой швов. Для удобства используют опрыскиватель.

Препарат наносится сверху вниз. Раньше широко применялся отечественный препарат Силоксил, в настоящее же время большой популярностью пользуется его европейский аналог Функосил. Они очень удобны в использовании, так как очень активны даже в отношении влажных поверхностей. Он экологически чистый, поэтому практически безопасен для организма человека. Несмотря на все свои достоинства, вещество прослужит недолго. Периодически нужно будет повторять данную процедуру во избежания повторного разрушения кирпича.

Высол на поверхности кирпича

Пропитка для кирпича от влаги

Высолы на поверхности кирпича свидетельствуют об активном процессе разрушения стены.

Кирпич – это керамическое изделие, в составе которого нет никаких солей. Даже если на его поверхности есть краситель (оксиды металлов), то с водой на поверхность соли никак не могут выйти. Соли придают ему цвет. В белом же кирпиче их совсем нет. Соль образуется из раствора, который применяется в кладке. В составе этого камня много пор, которые впитывают как влагу, так и соли. После испарения воды на поверхности можно увидеть белы налет, это и есть высол. В большей степени это ухудшает внешний вид конструкции, но это не главная проблема. Соли свидетельствуют об активном процессе разрушения стены.

Для удаления высолов наиболее часто используется препарат под названием Decap’ sols Guard. Перед его нанесением потребуются некоторые подготовительные работы: проверить качество гидроизоляции, в особенности кровли и водостоков и уменьшить попадание влаги. Кроме того, потребуется очистить швы. Есть и другие подобные активные вещества, но механизм действия у них одинаковый. Некоторые из них не требуют нейтрализации.

Гидрофобизатор Кристаллизол

Пропитка для кирпича от влаги

Гидрофобизатор Кристаллизол очень экономичен и прост в применении.

Защита кирпичной кладки от жидкости может осуществляться с помощью специальных веществ. Наиболее эффективными из них являются гидрофобизаторы. Что же это такое? Это средство, которое применяется для водоотталкивающей пропитки при различных строительных работах. Он представляет собой концентрат на основе кремния. Это совершенный и многокомпонентный препарат. Специалисты рекомендуют его для обработки искусственного камня, бетона, кирпича, керамической плитки. В отличие от других своих конкурентов, он активен в отношении влажных поверхностей конструкций, что дает ему более широкое использование и большую эффективность.

Подобный концентрат нашел широкое применение в обработке шифера, кирпича, бетона, ракушечника, шлакоблоков, гипса, штукатурки и других материалов. Область применения его очень большая. Преимуществом его является и то, что даже при наличии влаги, он очень экономичен в отличие от своих зарубежных аналогов. Разводится он примерно в 30 раз, таким образом одного литра вещества достаточно для того, чтобы обработать более 150 метров поверхности какого-либо материала. Стоимость обработки 1 кв. метра составляет всего 12, 5 рублей. Поэтому Кристаллизол является практически незаменимым в данной области.

Механизм действия Кристаллизола

Пропитка для кирпича от влаги

Кристаллизол препятствует осаждению грязи,плесневелых грибков и проникновению влаги вглубь покрытия.

Защита кирпичной кладки таким способом заключается в том, что гидрофобизатор способствует повышению морозоустойчивости кирпичной конструкции в несколько раз, кроме того на 24 – 26 % повышается ее прочность. Очень часто средство применяется в облицовке поверхностей зданий с повышенной влажностью: банях, саунах. В этом случае Кристаллизол предупреждает проникновение влаги вглубь покрытия, препятствует осаждению на поверхности вредных микроорганизмов, в частности микроскопических плесневелых грибков. Им можно обрабатывать фасады. Кристаллизол препятствует осаждению грязи на поверхности кирпича, что благоприятно сказывается на эстетических характеристиках здания или сооружения.

Наряду с этими полезными свойствами, средство широко используется для покраски стен вместе с обычными красящими веществами. Благодаря ему удается снизить количество потребляемой краски и немного сэкономить. Еще одно большое преимущество заключается в простоте применения. Для этого не нужно особых знаний и умений, оборудования.

Преимущества данного способа защиты конструкций от влаги

Пропитка для кирпича от влаги

Преимущества Кристаллизола: препарат экологически чист, пожаробезопасен, долговечен, не изменяет внешний вид поверхности.

Как уже было сказано выше, этот метод очень прост, эффективен и экономичен. Он обладает рядом преимуществ перед другими средствами защиты. Во-первых, гидрофобизатор не создает видимой, липкой пленки на поверхности стены, которая явилась бы причиной скопления пыли и грязи. Во-вторых, препарат этот экологически чистый. Это говорит о том, что в его составе нет вредных химических веществ, опасных для человека. В-третьих, он пожаробезопасен в отличие от обычной краски. В-четвертых, он не изменяет внешний вид обрабатываемой поверхности и не нарушает паропроницаемость фасадов. В-пятых, он дешев. В-шестых, долговечен.

В составе пропитки отсутствуют растворители, которые могут быть токсичными. Он экономичен, то есть используется только в разведенном виде. Соотношение его к воде при разведении 1:30. Норма расхода на 1 кв. м составляет 200 г раствора. Таким образом, одним литром препарата можно обработать более 150 кв. метров поверхности. Важно и то, что он активен практически на любой поверхности, будь то кирпич или же бетон.

Инструкция по применению

Пропитка для кирпича от влаги

Для защиты кирпичной кладки от воздействия влаги, необходимо приготовить рабочий раствор.

Защита кирпичной кладки требует знания описания препарата, области применения, приготовления рабочего раствора. Для того чтобы предупредить воздействие влаги, потребуется сделать рабочий раствор. Для этого вещество разводится в обычной воде в соотношении 1. 30, после чего полученная смесь ровным слоем наносится на поверхность кирпичной кладки. Важно, чтобы она была чистой и сухой. Если же она загрязнена высолами, грибками, зеленью, то сперва нужно ее очистить. Для этого оптимальнее всего использовать химические растворы и антисептики, которые обладают обеззараживающим эффектов и удаляют с поверхности биологические агенты. Механические загрязнения целесообразно убрать с помощью струи воды.

На фасады кирпичных зданий гидрофобизатор наносят тонким, ровным слоем. Слой должен быть один. На бетонные покрытия не исключено нанесение двойного слоя, при этом промежуток между ними делается не менее 10 – 15 минут. Обработку рекомендуется делать в сухую теплую погоду при температуре не менее + 5 градусов, в противном случае эффект защиты от влаги может быть более низким. При соблюдении инструкции и правильном уходе за поверхностью кирпичной кладки, срок действия препарата Кристаллизол составит от 10 до 12 лет. Это вещество является и отличным антисептиком, препятствующим образованию вредной плесени на поверхности кладки.

Заключение, выводы, рекомендации

Пропитка для кирпича от влаги

На фасады кирпичных зданий гидрофобизатор Кристализол наносят тонким, ровным слоем.

Можно сделать заключение о том, что очень часто в частном строительстве наблюдается разрушение конструкций, в том числе кирпичных. Основной причиной является воздействие влаги и отсутствие предварительной обработки поверхности защитными препаратами. Влага проникает в швы и поры кирпича, постепенно их разрушая. Существует 2 основных способа ремонта. В первом случае требуется предварительная очистка и удаление поврежденного материала, затем пропитка. Во втором, стены просто обрабатываются активными веществами. Для того чтобы сделать ремонт, понадобится оборудование и инструменты:

  • мастерок;
  • соколок;
  • кувалда;
  • цементно-песчаная смесь;
  • лопатка;
  • лестница;
  • гидрофобный раствор;
  • молоток;
  • емкость для раствора;
  • деревянная палка для ровного нанесения средства;
  • шланг с водой;
  • антисептики;
  • опрыскиватель.

Очень популярными на сегодняшний день являются гидрофобизаторы, которые способны образовывать на поверхности кирпичной кладки защитную пленку. Это простой, экономичный и очень эффективный способ защиты от влаги. При проведении всех работ очень важно соблюдать инструкцию по его применению. Очень большое значение имеет и то, вовремя вы заметили первые признаки разрушения или нет. Очень часто первыми симптомами разрушения кладки является появление высолов на поверхности, которые представляют собой белый налет. Кроме того может появиться плесень, зелень или трещины.

Гидрофобизатор для обработки кирпича

Гидрофобизатор для кирпича — это один из способов обработки, который позволяет повысить морозостойкость и водонепроницаемость будущей кладки, а еще улучшить ее термодинамику. В целом гидрофобизация делает строительный материал более долговечным. Первые гидрофобизаторы появились на рынке строительных материалов примерно 40 лет назад и с тех пор активно используются в данной сфере. Изначально они имели ряд недостатков, таких как высокая пожароопасность и необходимость повторного нанесения. Современные гидрофобизаторы, как правило, лишены этих проблем.

Пропитка для кирпича от влаги Гидрофобизатор не позволяет влаге впитываться в кирпич.

Почему нужно использовать гидрофобизацию?

Начиная строительство помещения, каждый хозяин надеется на то, что его дом прослужит на протяжении долгого времени и будет сохранять хороший внешний вид, несмотря ни на что. К большому сожалению, каким бы дорогим и высокотехнологичным ни был строительный материал, со временем он начнет терять свои эксплуатационные характеристики и изнашиваться.

Строительные материалы по типу камня, бетона и кирпича характеризуются пористой структурой, которая абсорбирует влагу. Особенно опасным периодом для этих материалов является осень, когда обильные осадки в виде дождя сменяются заморозками. Вода, которая впиталась в пористую структуру строительного материала, замерзает внутри него и начинает медленно разрушать камень, а это влечет за собой повреждение кладки или отделки фасада. Кроме того, промокший кирпич, бетон и камень намного хуже сохраняют тепло внутри помещения.

Как часто производят гидрофобизацию?

Пропитка для кирпича от влаги Гидрофобизаторы защищают кирпич от появления плесени и высолов.

Гидрофобизация кирпичной кладки современными жидкостями проводится 1 раз в 10 лет, и этого вполне достаточно, чтобы сохранить хороший вид помещения, защитив его от грибка и высолов. Это позволяет повысить эксплуатационные характеристики материала, ведь водоотталкивающая пропитка чем-то напоминает действие лака, но использовать ее можно не только для дерева, но и для бетона, камня и кирпича.

Гидрофобная пропитка для камня обычно выпускается на водной основе для внутренних работ и на основе растворителя органического типа для отделки снаружи. Пропитка для кирпича не имеет запаха и цвета, но при этом обладает водоотталкивающими свойствами. Гидрофобное покрытие впитывается в структуру материала на 2 см и образует внутри некую защитную пленку. Дождевая вода и другие осадки не проникают внутрь строительного материала, а скатываются по нему, как капли воды по стеклу.

Обработка кирпича гидрофобизатором позволяет защитить его от потемнения и ухудшения внешнего вида, что происходит со временем. С годами факторы внешней среды существенно повреждают строительные материалы, оставляя внутри кирпича частицы пыли и влаги. Это заметно изменяет цвет стен и портит облик постройки.

Гидрофобизатором можно проводить обработку деревянных покрытий, она не только будет препятствовать потемнению, но и исключит гниение материала. Гидрофобная пропитка не вызывает коррозии арматурной стали при обработке участков с ее присутствием. Герметик для гидрофобизации обладает высокой атмосферной стойкостью, поэтому не деформирует строительные материалы и не теряет своих эксплуатационных характеристик при высоких температурах. Гидрофобизатор может выдержать температуру от -50 до +150°С.

Виды и сфера применения гидрофобных пропиток

Пропитка для кирпича от влаги Гидрофобизаторами можно обрабатывать не только кирпич, но и дерево.

На сегодняшний день в магазинах строительных материалов можно найти огромное количество разновидностей гидрофобной жидкости для защиты кирпича от влаги. Отличаются растворы для гидрофобизации величиной частиц, которые образуются при растворении жидкости в воде или органических смесях. По составу разделяют гидрофобные пропитки на несколько видов:

Алкилсиликонаты — самый дешевый вариант жидкостей для обработки кирпича и каменной кладки. Н-силоксаны представляют собой более совершенные пропитки, обладающие хорошими водоотталкивающими и защитными свойствами.

Силансилоксаны — это высшая группа гидрофобных пропиток, которые обладают самыми лучшими характеристиками и достигают наибольшей глубины проникновения.

Эти пропитки могут создавать эффект мокрого камня, очень популярный среди архитектурных дизайнов в последнее время.

Нанесение гидрофобных пропиток нередко используется при реставрации ценных памятников архитектуры и каменной кладки прошлых столетий. Пропитка бесцветная, поэтому не меняет окраса стен и цвета стройматериалов, а, напротив, придает им блеск и аккуратный облик. Пропитки можно применять для обработки стен в помещениях сантехнического назначения — в саунах, бассейнах и банях. Гидрофобные пропитки используют для уплотнения междуоконных швов и дверных проемов.

Использование гидрофобных пропиток дает возможность существенно уменьшить затраты на ремонт фасадов и предупреждает процессы разрушения бетона, штукатурки, каменной кладки и других поверхностей. Большинство инженеров и архитекторов рекомендуют обрабатывать стены из кирпича, бетона и каменной кладки сразу после возведения. Обработанные материалы намного дольше сохраняют свои эксплуатационные качества, а срок службы всей конструкции при глубинной пропитке увеличивается минимум на 15 лет.

Похожих статей не найдено

Пропитка для кирпича Монолит-20М-К

дополнительная информация подобная продукция компании

* розничная цена указана с учетом НДС и тары. Скидки действуют при закупке от 100 кг продукции и постоянным клиентам.

Разрушение кирпичной кладки стен из красного и силикатного кирпича происходит под влиянием факторов окружающей среды. Чтобы отсрочить и даже предотвратить разрушение кирпича, рекомендуем обратить внимание на материал Монолит-20М-К – это пропитка на основе лития, разработанная специально для защиты кирпичной кладки, гипсовой штукатурки. изделий декоративного назначения, созданных из терракота, а также строений, возведенных из песчаника, известняка и природных каменных материалов. Наиболее укрепляющие свойства поверхности достигаются при обработке пропиткой Монолит-20М-К старой кирпичной кладки.

Пропитка для кирпича от влаги

Технические характеристики пропитки

Не во всех нейтральных структурах строительных материалов, образуются активные окислы, способные образовать кристаллические соединения, укрепляющие внутреннюю структуру соединения, под воздействием химических соединений. Монолит-20М-К имеет отличительную особенность структуры пропитки, образующую по технологии AquaCeramic не гигроскопичные керамические структуры. Данное свойство отличает керамическую структуру, создаваемую Монолит-20М-К, от основной структурной составляющей красного кирпича – боксита, постоянно впитывающего влагу из окружающей среды, даже в засушливых регионах.

Пропитка для кирпича от влаги

Нерастворимые керамические структуры, образованные посредством проникновения вглубь до 40 мм, в мельчайшие поры обрабатываемого материала, создают прочные стенки внутри пор, состоящие из кристаллов. Микротрещины, образующиеся в кирпичных блоках, песчанике и других строительных материалах, после обработки пропиткой Монолит-20М-К «зарастают» керамической структурой, повышающей ударные противостояния, вязкость и износоустойчивость поверхностей.

Кроме влаги, в структуру кирпича проникают сульфаты и хлориды, под действием которых, разрушение кирпичной кладки происходит более стремительно. Данный факт можно наблюдать в сооружениях сырых подвалов, где крошение кирпича происходит при незначительном силовом давлении. Монолит-20М-К изолирует микроскопические составные гранулы от окружающего воздействия атмосферных явлений, в несколько раз увеличивая устойчивость поверхности к физическим и биологическим повреждениям.

Поверхности, пройдя обработку пропиткой Монолит-20М-К, упрочняются, приобретают свойства водонепроницаемости, «дышат», но не образуют пыление. При этом, все прежние свойства, включая газопроницаемость, — сохраняются, исключая проникновение влаги.

Особенности применения пропитки

Монолит-20М-К наиболее подходит для укрепления обветшавшей поверхности кирпичной и мраморной кладки, а также поверхностей, выполняемых с использованием натурального природного камня всех видов. Защитные функции пропитки также используются для предотвращения появления разрушений, видимых и скрытых растрескиваний.

Полностью предотвращая проникновение влаги внутрь обрабатываемой поверхности, пропитка заметно снижает расход тепловой энергии, даже при нанесении на поверхность панелей стен жилых домов.

Свойства и преимущества.

• Поверхность, обработанная пропиткой Монолит-20М-К, приобретает свойство кратковременной стойкости к воздействию неорганических кислот.

• Длительное сопротивление влиянию большинства органических кислот, жиросодержащих смесей и нефтепродуктов различного происхождения – неоспоримое преимущество обработанной поверхности.

• Прекращающееся пыление поверхности, образует повышенную абразивную стойкость.

• Фасадные краски и эпоксидные покрытия, наносимые поверх Монолит-20М-К, приобретают улучшенные свойства при адгезии к основному покрытию.

• Преобразование свободной извести, входящей в состав строительных материалов, происходит в водостойкую кремню – образную, износостойкую часть структуры строительного материала.

Инструкция по применению.

Температура окружающей среды, создающая оптимальные условия для качественной пропитки кирпича или каменной поверхности Монолит-20М-К. должна быть в пределах температурного режима, от +10 до +30 гр.С. Влажность, предварительно очищенной поверхности, не должна превышать 5-10%. Рыхлую поверхность предварительно необходимо очистить от разрушающихся частиц. При обнаружении трещин и осколочных повреждений – предварительно скрыть строительным раствором.

Все работы с пропиткой необходимо проводить, защищая резиновыми перчатками руки и, применяя очки, так как жидкость – щелочного, но не горючего состава и на водной основе. При этом, летучие органические соединения – отсутствуют в составе пропитки.

Площадь, необходимую для обработки, необходимо подготавливать в соответствие с возможностями беспрерывной обработки, учитывая быстрое высыхание при наличии сквозняка, ветра, высокой температуры окружающей среды. Рекомендованный участок для одного цикла обработки, может быть от 50 до 150 кв.м.

Непрерывным процессом нанесения, с помощью кисти или распылителя, обрабатывается поверхность, не позволяя скапливаться избыточному объему пропитки. Именно поэтому, применение валика – не рекомендовано. Обработку поверхности повторить троекратным процессом повторения. При этом, не допуская избыточное скопление пропитки. Слой должен быть достаточно тонким и непрерывным.

В зависимости от пористости и повреждения кирпичной кладки, время поглощения поверхностью наносимой пропитки, может варьироваться до 10 минут. После исчезновения блеска предыдущего слоя покрытия пропитки и полного впитывания, необходимо наносить следующий слой. При этом, учитывая норму расхода жидкого материала в объеме от 0,25 л до 0,65 л на каждый кв. метр.

Устаревшую или чрезвычайно поврежденную кирпичную или каменную поверхность, можно обрабатывать до 5 раз, при этом повторяя обработку через 2-3 часа.

Обрабатывая поверхность Монолит-20М-К необходимо исключить попадание пропитки на алюминиевые и стеклянные поверхности любого типа. В случае попадания на кожу или вышеуказанные поверхности – смыть достаточным объемом воды.

Дополнительная информация о товаре

Условия поставки и хранение.

Материал поставляется в канистрах 10, 20 л.

Срок хранения в плотно закрытой таре — 2 года.

Цена пропитки для кирпича

Цена на пропитку для кирпича составляет 240 рублей за 1 литр с учетом НДС

Также Вы можете у нас купить пропитку для кирпича от влаги Монолит Гидро, по цене 140 рублей / литр. Разводится водой в пропорции 1 к 5. Подробно о материале читайтездесь

Также предлагаем посмотреть:

Источники: http://1pokirpichy.ru/kladka/kirpichnaya-zashhita-ot-vlagi.html, http://kirpichmaster.ru/kladem/gidrofobizator-dlya-kirpicha.html, http://fibroblok.ru/catalog/propitki/propitka-dlya-kirpicha

Самая простая печь из кирпича своими руками

0

Маленькие кирпичные печи: назначение, преимущества, сооружение

Проблема отопления дачных и загородных домов связана с отсутствием центральной подачи теплоносителя и газа. Многие уже успели разочароваться в металлических буржуйках, а вот маленькая печь из кирпича — своими руками построенная — дарит уют и тепло, которые не могут не радовать.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Даже самая маленькая печь из кирпича способна не только прогреть дом, но и украсить его.

Печи из кирпича для дачных домов

Преимущества

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Маленькая кирпичная печь для дачи занимает не много места по сравнению с традиционными русскими печами, при этом сохраняет большинство преимуществ для своих владельцев.

В последние два-три десятилетия современные металлические печи заняли бесспорную монополию в индивидуальном строительстве. Это вызвано целым рядом факторов:

  • Сравнительная дешевизна по сравнению с кирпичными печами и каминами ;
  • Простота монтажа и установки;
  • Сжатые сроки инсталляции отопительного прибора на место конечной эксплуатации;
  • Заявленные производителем высокие показатели коэффициента полезного действия и экономии дров;
  • Кажущаяся сложность сооружения кирпичной печи и трудности, связанные с поиском достойного специалиста в этой области, боязнь самостоятельного строительства столь монументального объекта;
  • Отсутствие необходимости сложных работ с кровлей при установке трубы дымохода;
  • Относительная компактность, что немаловажно для дачного домика;
  • Рекламная кампания производителей металлических печей, утверждающая об их бесспорных преимуществах.

Однако стоит владельцу металлического прибора однажды оказаться в помещении, снабженном каменной печью, его взгляды кардинально меняются.

Невозможно отрицать тот факт, что тепло, производимое такой печью несравнимо комфортнее и приятнее. В помещении легко дышать, стоит приятный запах, особая атмосфера и уют.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

На фото — маленькая кирпичная печь для дома. Разве не красиво?

Также отличается пища, приготовленная в каменной печи. Особенный температурный режим, привкус дыма и эффект духовки придают ей неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, существует немало данных о некоторых лечебных свойствах теплового излучения, исходящего именно от кирпичных печей и каминов. теплой глины, разогретой до 70 – 75 °С. Не будем вдаваться в дебри физики и биологии, отметим сам факт.

Итак, преимущества кирпичной печи, собранные в единый список:

  • Огромная теплоемкость и инерционность прибора. Достаточно протопить такую печь один раз, и она будет еще долго отдавать тепло в помещение. Даже в сильные морозы количество топок не превышает двух в сутки;
  • Печь не перегревается с внешней стороны, и обжечься об нее невозможно, что крайне важно для семей с маленькими детьми;
  • Печь не сушит воздух так, как это делают металлические аналоги;
  • Тепловое излучение намного мягче, не такое агрессивное и тяжелое, как от стальных и чугунных поверхностей;
  • Расход дров меньше (спорное мнение, но многие владельцы соглашаются);
  • Несравненно больший срок эксплуатации;
  • Самая маленькая кирпичная печь создает больше уюта и комфорта, чем самая крупная металлическая;
  • С легкостью позволяет нагревать большие объемы воды, а если установить змеевик или регистр, теплая вода будет всегда;
  • В духовке и топке можно печь большое количество хлеба и других мучных изделий, а также готовить каши и другие блюда;
  • Даже маленькие кирпичные печки прекрасно смотрятся и украшают интерьер, создают необъяснимый уют и особый антураж в помещении.

Совет! Любой отопительный прибор на дровах — потенциальный источник опасности, так он производит угарный газ. Поэтому не стоит браться за сложные большие печи, а вот маленькая кирпичная печь своими руками — вполне реальный вариант.

Естественно, нет ничего идеального и абсолютного, поэтому необходимо поговорить и о трудностях и недостатках каменных отопительных приборов.

Недостатки

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Считается, что кошки плохие места чувствуют и обходят стороной. Кирпичные печи они, судя по всему, одобряют.

Раз уж мы перечислили достоинства кирпичных печек, давайте будем справедливы и вспомним про недостатки. Мы не проводим рекламную кампанию, поэтому не боимся объективных оценок.

Итак, среди недостатков каменных печей можно перечислить следующие особенности:

  • Весьма трудоемкое сооружение, особенно для человека, не имеющего опыта в строительстве подобных изделий;
  • Достаточно затратное мероприятие, особенно если вы привлекаете опытного мастера-печника, цена усилий и навыков этих ребят определенно высока;
  • Есть риск неудачного строительства, а переделка каменного монолитного сооружения, как вы понимаете, занятие не самое простое;
  • Опасность эксплуатации неисправной или неправильно построенной печи связана с отравлением угарным газом, которое может привести к весьма печальным последствиям;
  • Требует больше места в доме, чем металлический аналог, хотя сегодня появляется все больше проектов небольших печек, которые этот недостаток практически нивелируют;
  • Высокая инерционность связана с достаточно долгим прогревом и растопкой, поэтому для того, чтобы хорошо протопить помещение, может потребоваться несколько часов.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Как видим, печь может занимать минимум места.

Совет! Если вы используете дачу для редких набегов на день-два в теплое время года, впрочем, и в холодное тоже, тогда вам нет смысла затевать строительство кирпичной печи, так как прогрев займет от трех часов, а тем временем вы уже засобираетесь обратно. Кирпичная печь нужна людям, которые любят загородный отдых и позволяют себе проводить на даче долгие зимние недели.

Вот здесь встает вопрос назначения печи. Очевидно, что печки бывают разные, и по конструкции, и по размерам, и по функциям.

Назначение печей

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Ну какая баня без каменной печи?

Еще один важный момент — это правильный выбор конфигурации, конструкции и назначения печки. Раз уж мы говорим о даче, исходить следует из требований временного загородного жилья.

Вообще существует четыре основных вида печей:

Строго говоря, банные печи можно отнести к специализированному подвиду отопительных приборов. Но не будем углубляться в тонкости классификации, так как занятие это, в общем-то, бесполезное.

Скажем лишь, что для дачи хотелось бы иметь именно смешанный тип — что-то вроде кирпичной печи-камина. так как устраивать отдельно обогреватель и плиту нерационально с точки зрения экономии пространства.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Пример конструкции смешанной печи.

Поэтому можно озвучить требования к дачной кирпичной печи исходя из всего вышесказанного:

  1. Простота конструкции, чтобы можно было осилить строительство своими руками;
  2. Компактные размеры, это дача, а не замок или резиденция;
  3. Многофункциональность, то есть печь смешанного типа, с помощью которой можно приготовить еду, разогреть воду и прогреть дом.

Далее рассмотрим приемлемый на наш взгляд вариант. Примером послужит инструкция, с помощью которой была построена рабочая модель.

Сооружение дачной печи из кирпича

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Чертежи-порядовки для кладки с пояснениями.

Нам понадобится глиняно-песчаный раствор, строительный кирпич (двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, нужен глиняный), мастерок, ведро, корыто для замешивания, отвес, уровень, асбестовый шнур, шамотный кирпич, дверцы, задвижки и другая печная фурнитура, стальная оцинкованная проволока, молоток с киркой, болгарка с диском по бетону.

Печь займет 0.4 м², при этом вес ее будет незначительный, поэтому можно обойтись без фундамента. Если у вас пол слабый, тогда лучше сделать стяжку под кладку.

Итак, кладка маленькой дачной печки по шагам:

  • На выбранное для печки место кладем рубероид или пергамин размером 530×780 мм для гидроизоляции;
  • Сверху насыпаем песок толщиной в один сантиметр и разравниваем;
  • По схеме №1 (рисунок в начале параграфа) выкладываем первый ряд кирпичей, не скрепляя, и выравниваем его с помощью уровня;

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Выстилаем первый ряд.

  • Наносим тонкий слой глиняного раствора. Берем поддувальную дверцу, обматываем двойным слоем асбестового шнура и закрепляем скрученной проволокой.
  • Выкладываем второй ряд кирпича.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Второй ряд с дверцей.

  • Берем шамотный кирпич и выкладываем третий ряд. После его формирования устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдаем зазоры на температурное расширение материалов до 1 см.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Из шамотного кирпича выкладываем ряд с местом под решетку.

  • Кирпичом, установленным на ребро, выкладываем четвертый ряд. Внутри дымоходного канала делаем подставки для внутренней перегородки. «Вышибные кирпичи» задней стенки кладем без глины с незначительным выступом наружу.
  • Устанавливаем топочную дверку, обмотанную предварительно асбестом. Крепим скрученной проволокой и временно фиксируем двумя кирпичами: один ставим сзади на попа, другой на него и дверцу сверху.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Устанавливаем топочную дверцу.

  • Выкладываем пятый ряд плашмя по контуру четвертого, а шестой на ребро. Дымоходные стенки затираем мокрой тряпкой.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Дверцу крепим проволокой.

  • Седьмой ряд кладем плашмя из трехчетверок (3/4 от целого кирпича отрезаем болгаркой) для связки с восьмым рядом. Задняя стенка опять на ребро.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Кирпичи подрезаем болгаркой.

  • Восьмым рядом закрываем топочную дверцу двумя кирпичами над ней. Над топкой устанавливаем скошенный кирпич для центровки пламени под конфорку.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Накрываем топочную дверцу.

  • Девятый ряд кладем со смещением назад (небольшим) для поддержания открытой дверцы. Перед кладкой выкладываем мокрый асбестовый шнур для герметизации стыков кирпича и варочной плиты.
  • Десятым рядом начинаем формирование дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться назад. Трубу будем делать приставную, чтобы не сместить центр тяжести конструкции, либо насадную из легкого железа.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Начинаем формирование трубы.

  • В одиннадцатом ряду укладываем задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Здесь будет задвижка.

  • Далее идет дымовая труба в четверик, которая стыкуется с металлической легкой трубой.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Продолжаем дымовую трубу до места стыковки.

  • Теперь вынимаем вышибные кирпичи и чистим нижнюю часть дымохода от мусора.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Выводим дымоход под трубу.

  • Закрываем щель между первым рядом кирпича и полом металлической Г-образной втулки и прибиваем плинтус.
  • Белим печь или покрываем ее печным лаком, герметизируем все стыки между металлом и кирпичом. Металлические детали можно покрасить черной огнеупорной краской.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Белим и украшаем печь.

  • Делаем пробную топку бумагой и мелкими ветками, затем даем 2 недели на просушку.

Как видим все манипуляции не так уж трудно произвести самостоятельно. Материальные и трудовые затраты сравнительно невелики, места сооружение занимает не так и много.

При этом мы получили отопительно-варочный прибор, который прекрасно протопит небольшой дачный дом, придаст вашей стряпне неповторимый вкус и аромат дыма, создаст приятную атмосферу и уют.

Совет! Если есть возможность пригласить мало-мальски опытного в печном деле человека, хотя бы в качестве консультанта, непременно воспользуйтесь ею, так как строить печки по книжке достаточно сложно, лучше один раз увидеть.

Кирпичные печки считаются громоздкими, дорогими и сложными в строительстве. Однако легко убедиться на конкретных примерах, что эти мнения несколько преувеличены, и можно соорудить недорогую компактную дачную печку из кирпича, причем самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Простые варианты изготовления печей своими руками

  • Пошаговая инструкция укладки печи
  • Краткое руководство по изготовлению буржуйки
  • Необычный уличный очаг
  • Как изготовить тандыр

На любом садовом участке печь является необходимым элементом обустройства загородного домика. Перед тем как выбрать подходящий вариант, следует выяснить, для каких целей устройство будет использоваться. Существуют различные виды печей. отопительные, кухонные, банные, уличные. Для небольшой дачи лучше всего подойдет простая печь, предназначенная для обогрева жилища и приготовления пищи. Ее можно сделать своими руками из кирпича или железа.

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема финской печи своими руками.

Дачная печка-малышка простой конструкции
Начинающий печник вряд ли сможет своими руками построить сложную дизайнерскую конструкцию для обогрева жилища. Для этого нужно иметь богатый опыт работы в печном деле и много дорогостоящих материалов. А вот простую печь может положить практически каждый. Для дачного домика вполне подойдет кирпичная конструкция небольшого размера, которая занимает всего 0,4 кв.м. Строительство нужно начинать с подготовки материалов:

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема простой банной печи.

  • красного печного кирпича — 60 штук;
  • огнеупорного кирпича — 37 шт.;
  • кирпича для фундамента — 60 шт.;
  • раствора обычной глины — около 15 кг;
  • тугоплавкой глины с шамотными добавками — около 20 кг;
  • просеянного мелкозернистого песка — 15 кг;
  • кровельного железа;
  • рубероида (2 листа 780×530 мм).

Также следует приобрести печное оборудование:

  • поддувальную дверцу;
  • дверку для топки;
  • колосник;
  • дверцу для прочистки;
  • задвижку;
  • плиту печную с одной конфоркой;
  • металлическую трубу.

Пошаговая инструкция укладки печи

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема пиролизной печи своими руками.

Определившись с местом будущей конструкции, сооружают фундамент площадью 505×760 мм. Его глубина должна быть равна пяти (или более) рядам кирпича. В яму укладывают глину, трамбуют и накрывают первым слоем гидроизоляции (рубероида). Затем выкладывают площадку кирпичом в количестве 12 штук (рис.1). При этом каждую деталь обмазывают глиняным раствором. Когда основание для печи достигнет высоты в 3 ряда, настилают второй слой рубероида и снова кладут на нее кирпич. Таким образом, уровень фундамента совпадет с уровнем пола. Важно производить укладку точно по горизонтали, применяя для проверки уровень. Вертикальность определяют, пользуясь отвесом.

Следующий ряд (чуть-чуть выше пола) будет считаться началом кладки печки. Во втором ряду устанавливают поддувальную дверку. Ее нужно обязательно подготовить — обмотать по краю асбестовой веревкой. Чтобы дверка не упала, ее закрепляют проволокой и строят новый ряд — теперь уже из огнеупорного кирпича. В качестве связующего материала применяют раствор из тугоплавкой глины. После установки колосниковой решетки кирпич (в 4-м ряду) следует класть другим способом — на ребро. В дымоходе делают подставки для внутренней перегородки, а заднюю стенку печки оснащают вышибным (выступающим наружу) кирпичом. Его не смазывают раствором, так как ближе к концу работу он подлежит изъятию.

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема простой кирпичной печи.

Дальше производят монтаж топочной дверцы, обернутой влажным асбестовым шнуром. В пятом ряду детали кладут плашмя, а в шестом снова ребром. Следующие ряды делают в соответствии со схемой (рис.1 «А-А», «Б-Б»). В 8-м ряду нужно поставить скошенный кирпич, который будет выполнять функцию дымового зуба — обеспечивать смещение пламени, когда открывается дверца топки. В 9-м ряду устанавливают плиту для варки, а начиная с 10-го — формируют дымовую трубу.

В 11-м ряду вставляют задвижку, применяя для уплотнения асбестовую веревку, пропитанную глиняной смесью. После этого дымоход соединяют с трубой из облегченного металла. Теперь нужно вернуться ко второму ряду и вынуть незакрепленный вышибной кирпич. Заключительный этап работы — очистка дымохода от остатков раствора и побелка всей конструкции. Кирпичная печь должна обязательно просохнуть, на это уйдет около недели.

Если очень хочется сразу проверить свое изделие в действии, то можно сжечь в печке щепки, бумагу или солому.

Дрова использовать не стоит, иначе на меж плиточных швов появятся трещины, что приведет к задымлению.

Лучше потратить время ожидания с пользой: пока печь сохнет, прибить на полу перед топкой железный лист и установить плинтус. Подобная печка-малышка быстро нагревается и довольно долго удерживает тепло. Своими руками ее можно построить всего за один день.

Чудо-печка из металла

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема конструкции для бани из трубы.

Еще один хороший вариант для дачи — сделать своими руками небольшую металлическую печь. В народе ее называют «буржуйка». С момента изобретения (начало 20-го века) и до наших дней эта простая печка-теплушка пользуется большой популярностью. Ее часто используют военные, рыбаки, охотники, туристы в походных условиях, где нет электроснабжения и газопровода. Благодаря универсальной конструкции буржуйку можно установить без фундамента и капитального дымохода.

Печка из металла быстро накаляется и способна обогреть любое помещение — загородный домик, баню, гараж. Довольно часто в качестве основы для печи подбирают изделия, предназначенные для утилизации: пустой газовый баллон, ненужная железная бочка. Проще всего сделать своими руками чудо-печь из старого сорокалитрового бидона для молока.

Для работы нужны следующие инструменты:

  • старый бидон;
  • металлический патрубок с флюгаркой;
  • колосниковая решетка;
  • стальная проволока диаметром 6 мм;
  • куски стальных труб;
  • дверные шарниры;
  • шамотный кирпич или строительный камень.

Вернуться к оглавлению

Краткое руководство по изготовлению буржуйки

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема печи голландка.

Перед началом работы следует подготовить основание будущей печки — очистить старый бидон от грязи и ржавчины. Емкость будет использоваться как печь в перевернутом виде. Пользуясь зубилом и молотком, нужно вырубить прямоугольные отверстия для поддувала и топки (рис. 2). Дверцы навешивают на шарниры, прикрепленные к корпусу. Еще одно отверстие — в виде круга (для дымовой трубы) — прорубают на дне изделия, ближе к его краю. Дымоход можно соорудить своими руками из железного листа или приобрести трубу в строительном магазине.

Для буржуйки понадобится змеевидный колосник. Его изготавливают из стальной проволоки: несколько раз сгибают провод и проводят внутрь емкости через горловину. Устойчивость конструкции обеспечивают специальные опоры, выполненных из стальных трубок. Для уменьшения тепловых потерь, защиты поверхности от различных повреждений и усиления огнестойкости делают футеровку корпуса шамотным кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Необычный уличный очаг

Самая простая печь из кирпича своими руками

Схема печи длительного горения.

Большинство дачников стараются создать на своем приусадебном участке уютный уголок, где можно отдыхать, любоваться природой, готовить пищу на огне. В вечернее время многие любят погреться у очага, запечь картошку, заварить душистый чай. Кухонная плита в садовом домике не совсем подходит для этих целей. Совсем другое дело — уличная печь. Любое блюдо, приготовленное в ней, кажется намного вкуснее, чем созданное в домашних условиях.

Дачный очаг в зоне отдыха должен быть построен из экологически чистых материалов и иметь аккуратный внешний вид. Для небольшого участка подойдет компактная конструкция, которую можно создать своими руками. Всем этим требованиям отвечает оригинальная уличная печь — тандыр. В нем можно приготовить практически все: хлеб, выпечку, первые и вторые блюда. Особенно вкусными получаются плов, лепешки и печеные овощи.

Размер и форму очага, место размещения топки каждый выбирает сам в соответствии с собственными предпочтениями. Для работы потребуется:

  • огромный казан (котел);
  • растительное масло;
  • бумажные или газетные листы;
  • глина;
  • песок;
  • овечья шерсть или охапка соломы;
  • кирпичи или камни для фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить тандыр

Самая главная деталь для изготовления печи — казан. Следует выбирать самый большой и глубокий. Его нужно поставить вверх дном, смазать подсолнечным или оливковым маслом и обернуть бумажными листами. Затем готовят специальную смесь: глину смешивают с песком в пропорциях 1:2, добавляют небольшое количество шерсти. Этим раствором обмазывают внешнюю поверхность котла. В верхней части оставляют отверстие диаметром 40 см. Слой смеси должен быть довольно толстым — около 8 см, а ближе к основанию — 10 см. Обязательно нужно дать изделию просохнуть в течение 7-10 дней.

Существует и другой способ изготовления корпуса: густой раствор раскатывают на валики (5 см в диаметре), а затем ярус за ярусом обматывают вокруг казана. Для прочности конструкции необходимо плотно соединять друг с другом образующиеся витки — нажимать на них пальцами и делать защипы. После просушки конус снимают с казана, устанавливают на кирпичный или каменный фундамент. В нижней части печи делают поддувало. В странах Азии для фундамента используют саман — строительный материал, состоящий из глины, соломы и различных добавок.

Свое творение можно украсить вылепленными из раствора фигурками и узорами. Далее тандыр следует обжечь — закрыть крышкой, протопить сухими дровами и оставить медленно остывать. Подобное изделие станет гордостью хозяина дачи, ведь он создал его своими руками.

Кладка печей своими руками схемы

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Кладка печей своими руками схемы

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

  • отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
  • отопительно-варо чными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Кладка голландки своими руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Такими бывают каменки

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Схема русской печи

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

  • вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
  • требуемая производительнос ть;
  • необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Раствор, используемый для кладки печи

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Самая простая печь из кирпича своими рукамиСамая простая печь из кирпича своими руками

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Источники: http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/155-malenkie-kirpichnye-pechi, http://1poteply.ru/pechi/kladka/prostaya-pech-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy.html

Марки кирпича и их применение

0

Главная — Cтроительство и ремонт — Строительные материалы

Марки кирпича и их применение

Марки кирпича и их применение Кирпич — наиболее прочный и долговечный строительный материал. Он с успехом противостоит воздействию окружающей среды, зависящей от климатических особенностей района (дождь, снег, ветер и т. д.).

Согласно ГОСТу существует более шестнадцати его видов, каждый из которых обладает морозостойкостью и оптимальным водопоглощением.

Морозостойкость кирпича измеряют в циклах и обозначают буквой F. Например, F25 — морозостойкость в двадцать пять циклов.

Водопоглощение кирпича определяют следующим образом: после взвешивания кирпич опускают в чистую воду на 48 часов, затем снова взвешивают. Соотношение полученной разницы (вес впитавшейся воды) и веса сухого образца по ГОСТу должно составлять 12-14% для лицевого кирпича и 6% для рядового. Последний показатель ниже, так как необходимо, чтобы вода раствора впитывалась в кирпичи, связывая их между собой.

Отечественный стройматериал маркируют в соответствии с ГОСТом. Например: М75, М100, М125, М200, М300 (цифра обозначает допустимую нагрузку в килограммах на один квадратный сантиметр, то есть прочность). Наиболее востребована марка кирпича М100, ее используют при строительстве зданий от одного до пяти этажей (коттеджи, индивидуальные дома, детсады, школы, торговые центры и т. д.). Более высокая марка М200 подходит для возведения многоэтажных зданий и сооружений.

Любого покупателя интересует кроме прочности и долговечности теплотехническое качество кирпича — теплопроводность. От нее зависит тепло в доме зимой и прохлада летом.

Нормой для лицевого кирпича считается теплопроводность 0.42 Вт/ [м2]. Сегодня освоен выпуск стройматериала с меньшим показателем (до 0,36 Вт/[м2]

В настоящее время, учитывая высокую конкуренцию, отечественные кирпичные заводы предлагают застройщикам разнообразную качественную продукцию, например: кирпич гладкий [полнотелый] М100, М150, М200, М250 без красителя и цветной, параметры 250х120х[35-65]; пустотелый (дырчатый, многощелевой), отличающийся хорошими теплотехническими свойствами; декорированный М100, М150, М250 [с разноцветной колотой поверхностью, синего или зеленого цвета].

Несмотря на появление большого количества современных материалов, при строительстве малоэтажных индивидуальных домов, кирпич используется наиболее часто. Хорошо развитая производственная база, высокие эксплуатационные характеристики (долговечность и прочность), возможность создания сложных архитектурных форм и декоративных деталей при кладке стен, а также соображения престижа обеспечили этому материалу огромную популярность.

Наибольшее распространение получили два вида кирпича: керамический (глиняный) и силикатный, производимый из известково-песчаной смеси с различного рода добавками.

Какие бывают кирпичи

По составу и способу производства кирпич делится на две группы –керамический и силикатный.

Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.

Силикатный кирпич – состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – синий, зеленый, малиновый, фиолетовый.

По логике толкового словаря, кирпич – это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (то есть не глиняный) кирпич – и не кирпич вовсе, а некий твердый материал похожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу.

Виды кирпичей

По назначению керамический кирпич делится на два основных вида: рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич. Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»).

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п. Печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

У нашего кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, или полуторный (88 мм). Кирпич больших размеров ГОСТ определяет как камень керамический. Стандартный камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Цвет кирпича

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич – красным. Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом. Часто на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность купить «пеструю» партию кирпича.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич пользуется невысокой популярностью, т.к. хорошо впитывает влагу и, как следствие, обладает сравнительно невысокой морозостойкостью.

Кроме того, силикатный кирпич отличается от керамического повышенной плотностью и пониженными теплоизоляционными характеристиками, стеновые конструкции получаются более тяжелыми, что требует сооружения фундамента повышенной прочности.

Керамический кирпич

Керамический (глиняный) кирпич по структуре может быть полнотелым или пустотным.

Пустоты в материале организуются при его формовании и могут быть сквозными или несквозными. Пустотные кирпичи легче полнотелых, а кладка из них обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Уменьшение массы кирпича, обусловленное наличием пустот, позволяет производить камни большего, чем стандартный (250x125x65 мм) размера. Использование полуторных (250x125x88 мм) и двойных (250x125x138 мм) кирпичей дает возможность снизить расход кладочного раствора, а также сократить время, необходимое для возведения стен.

Отделочный фигурный кирпич

В связи с возросшими архитектурными требованиями увеличился спрос на отделочный фигурный кирпич [рядовой и угловой] с разнообразной цветовой гаммой.

Его параметры стандартные (250х120х65). Не менее востребован строителями керамический кирпич: полнотелый и пустотелый (М75, М100], одинарный (250х120х65) и утолщенный [250x120x88], с ровной или рифленой поверхностью. Его теплопроводность составляет 0.45 Вт/м2, морозостойкость F35, водопоглощение 8-11%. В результате отделки таким материалом здания приобретают оригинальный красивый вид.

Клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич- лидер по уровню прочности и износостойкости. Сегодня на нашем рынке его в основном представляют немецкие фирмы. Однако это и один из самых дорогих материалов.

Керамический кирпич. Сферы применения и марки кирпича

Керамический кирпич можно с полной уверенностью назвать самым популярным и распространенным строительным материалом. Сфера его применения достаточно широка. Его используют при закладке фундаментов, строительстве несущих и межкомнатных стен, для внутренней отделки помещений, облицовки фасадов зданий, а также для выкладывания печей, каминов, колонн, труб, ограждений и т. д.

Маркировка

При выборе кирпича необходимо обращать внимание на его характеристики, особенно это касается прочности. Она определяется способностью стройматериала выдерживать внутреннее напряжение и сопротивляться различного рода деформациям и при этом оставаться без повреждений. Именно предел прочности кирпича на сжатие и определяет его марку.

Маркируют его буквой «М» вместе с цифрой, обозначающей способность материала выдерживать нагрузки из расчета на 1 кв. см. Марки кирпича должны соответствовать ГОСТам. Определяют их таким образом: из отдельной партии берут несколько единиц и испытывают на сжатие и сгиб. По итогам испытаний и определяют марку.

Марки кирпича и их применение

В соответствии с установленными стандартами керамический кирпич выпускают семи марок: 75, 100, 125, 150, 200, 250 и 300. Нужно сказать, что определенная маркировка относится ко всем типам кирпичей. Например, пустотелый лицевой М 100 будет обладать той же прочностью, что и полнотелый.

Если строительство здания ведется из кирпичей разных марок, то специалисты советуют делать таким образом: само основание здания выложить материалом с большим запасом прочности, например М 150, далее можно использовать М 125, а закончить стену вверху кирпичом М 100.

Существует один очень важный момент: предел прочности кирпичной кладки определяют не только марки кирпича, но раствор, которым они были скреплены. Также очень важна скорость затвердения и качество самой кладки, т. е. толщина и плотность укладывания стройматериала.

Кирпич М 75

Полнотелый кирпич должен отвечать определенным стандартам, один из которых требует, чтобы общий объем пустот в нем не превышал 13%. Если же изделие не отвечает этому стандарту, тогда оно считается пустотелым.

Самыми популярными являются марки кирпичей М 75, М 100 и М 125. Для того чтобы удовлетворить потребность различных строительных организаций и населения в этом материале, производители выбирают для выпуска на своих предприятиях именно эти востребованные марки. Но особенным спросом пользуется все же обычный керамический кирпич М 75.

Марки кирпича и их применение

Его популярность обусловлена хорошими техническими характеристиками, внешним видом и универсальностью. К тому же он экономичен, что довольно ощутимо позволяет уменьшить себестоимость строительства. Кроме того, это никак не скажется на качестве застройки.

Полнотелый кирпич марки 75 можно использовать для строительства цоколей и фундаментов, несущих и наружных стен, заборов, различных перегородок и т. д. Универсальность его применения можно объяснить высокой прочностью, чрезвычайной влагостойкостью и высокой устойчивостью к постоянным резким перепадам температуры.

Этот вид стройматериала не требует каких-то особых навыков. К тому же он имеет отличное сцепление, что позволяет строить, можно сказать, монолитные сооружения.

Кирпич М 100

Керамический кирпич марки 100, или так называемый полуторный, применяют для строительства наружных и несущих стен. Он относится к бюджетным и наиболее популярным видам красного кирпича. Для облицовки его не применяют, так как строительный рынок насыщен другими, более подходящими для этой цели материалами.

На М 100 практически не влияют неблагоприятные погодные и иные условия окружающей среды. Он очень прочный и не разрушается в процессе эксплуатации, а также обладает отличным сопротивлением к разного рода внутренним деформациям.

Марки кирпича и их применение

Стоит отметить, что размер, определенный ГОСТом для одинарного рядового кирпича М 100, составляет 250 х 120 х 65. Такой стандарт позволяет выкладывать стены различной толщины – от 65 мм и более.

Благодаря тому, что длина кирпича равняется двум ширинам и четырем высотам, его параметры считаются универсальными. Строители выкладывают его рядами, при этом комбинируя их ложковым или тычковым способами.

Кирпич М 125

Керамический кирпич, марка 125, используют для строительства несущих и внутренних стен, невысоких строений, колонн, перегородок, столбов и других строений. При использовании М 125 необходимо учесть, что высота здания, возведенного из него, не должна превышать трех этажей. В противном случае вся конструкция может разрушиться. Также следует отметить и тот факт, что М 125 имеет достаточно низкую теплопроводность. Поэтому наружные стены, выложенные только из кирпича этой марки, впоследствии будут нуждаться в дополнительном утеплении.

Кирпич М 150

Полнотелый кирпич марки 150 – это, пожалуй, наиболее прочный материал. Кроме того, он обладает рядом преимуществ, что говорит о его высоком качестве и хороших эксплуатационных характеристиках. Вот самые существенные его особенности: отличная теплопроводность, высокая морозостойкость, устойчивость к повышенным нагрузкам, длительный срок эксплуатации, повышенная прочность.

Марки кирпича и их применение

Чаще всего М 150 применяют для закладки фундаментов, для возведения несущих и наружных стен, а также для облицовки фасадов зданий. Двойной кирпич часто используют для кладки несущих и наружных стен. Он обладает отличными свойствами, позволяющими строителям существенно экономить цементный раствор.

Марка М 200

Пустотелый М 200 имеет относительно небольшую теплопроводность, поэтому его применение сводится в основном к кладке стен.

Так как полнотелый кирпич марки 200 имеет хорошую водоотталкивающую способность, его часто используют для закладки фундаментов и цоколей зданий. Кроме того, полнотелый М 200 применяют для строительства печей и каминов. В этом случае показатель теплопроводности играет немаловажную роль, так как способствует быстрому нагреванию тела печи и хорошей теплоотдаче внутри здания. Но надо сказать, что им ни в коем случае нельзя выкладывать топочные камеры, так как при постоянном контакте с огнем он станет хрупким и впоследствии полностью разрушится.

Марки кирпича и их применение

Надо отметить, что марки кирпича, произведенного в разных регионах, будут несколько отличаться друг от друга по своим характеристикам. Обусловлено это тем, что на различных заводах стоит разное оборудование, и они используют сырье, т. е. глину, отличающуюся по своему составу. Но так или иначе требование к сырью будет одинаковым – это его однородность.

Теперь вы знаете, какие бывают марки кирпича.

Марки кирпича и их применение

Мода на Naked: лучшие образы звезд. Подбираем Naked-косметичку для твоего make-up Приятно, когда мода подталкивает нас не только к экспериментам, но и к принятию себя и своей красоты. Модно позитивное отношение к собственному телу.

Марки кирпича и их применение

Токсикоз: причины, последствия, лечение Неверно предположение, что тошнота беспокоит женщину только по утрам. Она может продолжаться целый день, но утром наиболее выражена. Это происходит из.

Марки кирпича и их применение

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Марки кирпича и их применение

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Марки кирпича и их применение

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Марки кирпича и их применение

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Марка кирпича

Основным кладочным строительным материалом при строительстве самых разных конструкций является кирпич. Сегодня этот искусственный камень производится из различного сырья и по сырьевому признаку делится на несколько видов. В пределах вида кирпич подразделяется на разновидности, согласно сфере применения. Независимо от вида и предназначения весь производимый кирпич характеризуется марками.

Терминология

Этим термином обозначается два понятия.

  • Прочность кирпича к нагрузке и деформации (сжатию, растяжению, изгибу). Показывает, какую нагрузку в килограммах на квадратный сантиметр поверхности выдержит кирпич, без ухудшения характеристик или нарушения целостности. Маркируется как М кг/см². Существует 8 основных марок прочности от М-50 до М-300. Клинкерный кирпич может еще иметь прочность М-500 и М-1000. Иногда на кирпич ставят клеймо в виде цифры, которая означает марку кирпича на прочность.
  • Морозостойкость кирпича. Показывает, сколько циклов полного промерзания и оттаивания выдержит кирпич, до того, как начнет разрушаться. Маркируется как F или Мрз. Выпускаются марки от F-15 до F-300.

Стандартизация

Марки прочности и морозостойкости регламентируются ГОСТами: партия кирпича проходит испытания, по результатам которых ей присваивается марка. Обычно наугад выбирают по 5 кирпичей из партии. Для определения прочности им дают предельные нагрузки и проверяют на изгиб и на сжатие. Для проверки морозостойкости кирпич в течение 8 часов выдерживают в воде, насквозь промораживают, опять в воду. Сколько он выдержит, пока не изменятся стандартные характеристики, такова и марка морозостойкости.

Марки кирпича и их применение

Марки кирпича и их характеристики

Марки кирпича

Марка кирпича во многом зависит от исходного сырья и способа производства. Показатели для разных видов кирпича выглядят следующим образом:

Применение кирпича согласно марочным показателям

Оптимальным кирпичом для частного малоэтажного строительства является кирпич М-100 или М-150. Его прочности достаточно для возведения несущих конструкций до 3 этажей. Кирпич с меньшей прочностью актуален для межкомнатных перегородок или зданий с минимальной нагрузкой – веранды, беседки, подсобные помещения. Кирпич М-200 применяется для многоэтажного строительства, а из М-300 возводят фундаменты и цоколя для высоток.

Для экономии средств, при строительстве частного одноэтажного или двухэтажного дома можно цоколь выложить из М-150, а общее полотно гнать из М-100. В продаже в широком ассортименте представлены именно марки с 75 по 150, самый же ходовой товар – сотка (М-100).

Что касается морозостойкости, необходимо учитывать наши климатические условия. Когда за сутки столбик термометра прыгает в разные стороны и утренний дождь к обеду превращается в ледяное полотно, прочно окутывающее все вокруг, количество циклов за сезон может шибко превысить рассчетные. Если вдуматься, для районов Севера все проще – у них замораживает осенью и попускает поздней весной, поэтому за сезон получается четкий цикл. Для средней же полосы, использование для стройки наружных стен менее чем F-50 просто нерационально: вы еще и состариться не успеете, а кирпич уже пойдет трещинами, начнет сыпаться и требовать капремонта.

Особенности разных видов кирпича

Кроме показателей прочности и морозостойкости, существуют некоторые особенности, характерные для разных видов кирпича, которые ограничивают их применение.

Силикатный кирпич – при равных, с керамическим, марках, он гораздо сильнее впитывает влагу, поэтому из него не возводят фундаменты и цоколя, а если местность «мокрая», частые и длительные осадки, близкое залегание грунтовых вод, то силикат лучше вообще, не использовать. Зато для межкомнатных перегородок этот кирпич будет самое оно: он лучше остальных глушит звук.

Клинкерный кирпич – самый прочный и морозостойкий из всех, к тому же у него декоративная, разнотонная поверхность. Казалось бы – идеальный вариант, строй себе сразу из него и не будет необходимости делать облицовку. Однако: он самый дорогой из всех видов, и у него высокая теплопроводность, так что к его стоимости придется прибавить расходы на обязательную теплоизоляцию.

Гиперпрессованный кирпич – прочный, морозостойкий, декоративный. К недостаткам относят его «молодость»: появился последним, и пока неизвестно, как поведет себя здание из гиперпресса через двадцать лет. Кроме того, отличается большой массой, поэтому требует возведения усиленного монолитного фундамента.

Шамотный кирпич — прочный, бывает и декоратиным, относительно морозостойкий, огнеупорный, но дорогой, поэтому, в силу своих особенностей, применяется в основном при строительстве печей, мангалов, барбекю.

Как итог можно отметить оптимальное соотношение всех данных керамики: прочный, долговечный (проверено еще царем Горохом), достаточно теплый, доступный. Современное исполнение керамического кирпича предполагает и разные цвета, и структурированные поверхности и декоративные покрытия. Каждый выбирает и решает для себя. Независимо от вида кирпича и заявленных характеристик, главное, чтобы он был качественным. Бракованный, хоть керамика, хоть силикат, хоть гипер или клинкер – бяка, а не кирпич.

  • Марки кирпича и их применение

    Источники: http://swoydomik.ru/kirpich.html, http://fb.ru/article/146826/keramicheskiy-kirpich-sferyi-primeneniya-i-marki-kirpicha, http://yaistroyka.ru/stroitelnye-materialy/marka-kirpicha.html

  • Кладка арки из кирпича

    0

    Кладка арки из кирпича«Если Вам нужен свайно-ростверковый фундамент, то называйте вещи своими именами. При чем тут тисэ? Или для Вас принципиально, чтобы использовался именно их фирменный бур? Неужели Вы серьезно считаете, что строительство началось с появления тисэ?

    Кладка арки из кирпичаНеелов А.В. 1986 г. В книги приведены приемы кладки из кирпича, керамических и силикатных камней; технология декоративной кладки и облицовки стен; требования к качеству кладки; технология изготовления индустриальных вибкирпичных конструкций стен.

    Кладка арки из кирпичаЧаще всего для строительства фундамента используют бетон. Бетонную смесь в определенных пропорциях готовят из заполнителя (песок, гравий, щебень), воды а в качестве вяжущего вещества берут цемент. При приготовлении бетона самое важно — обеспечить однородность раствора.

    Кладка арки из кирпичаВыбор способа кирпичной кладки зависит от времени года, состояния кирпича, пластичности раствора и требований к лицевой стороне кладки. Применяется четыре способа. вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой и для забутки — вполуприсык.

    Кладка арок и сводов

    Кладка арки из кирпичаАрки являются архитектурно декоративным решением зрительного разделения помещений без устройства дверей. В основном арки устраиваются снаружи здания и их используют для декора загородных коттеджей или частных домов.

    Арки не только очень устойчивы, они также почти не чувствительны к смещениям в основаниях. Если стена при этом может обвалиться, смещения в основании арки вызовут только перекосы, которые для арок неопасны и даже обычны. Точно так же арки неплохо выдерживают землетрясения. Интересно, что среди древних развалин лучше всего сохранившимися оказываются арки, и отчасти это связано с характерной для них устойчивостью.

    Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами .

    Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролётом .

    Кружала — деревянная форма, поддерживающая опалубку, по которой возводятся арочные, сводчатые и купольные конструкции.

    Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечётным .

    Средний верхний нечётный кирпич — замковый .

    Кладка арки из кирпича

    Арки, устраивают для перекрытия проёмов шириной от 2 до 4 м, могут иметь самый разный радиус кривизны или различную стрелу подъёма.

    Для кирпичной арки характерно использование специального метода кладки – лучковая перемычка. Такая конструкция подразумевает возведение стены до уровня будущей перемычки, затем приступают к построению арки.

    Толщина кирпичной кладки при этом должна быть не менее 1 кирпича а как правило, выкладывают в два слоя равной толщины, причём оба слоя следует выполнять и «запирать в замках» в верхней части одновременно.

    Кладка арки из кирпичаКружала изготавливают из досок, толщиной 40 мм. Сначала изготавливают из досок кружала, вырезаемые по контуру арки. Кружала состоят из отдельных косяков, сбитых в два слоя с разбежкой стыков. Нижнюю часть кружал соединяют досками а поверх кружал пришивают гвоздями опалубку из строганых досок, которую обшивают кровельным железом, двп и т.д. По образовавшейся поверхности и ведут кладку, которая повторяет форму арочной перемычки. Так же есть промышленные готовые арочные проёмы, которые поставляются в разобранном виде.

    По краям пролёта устанавливаются боковые подпорки на которые и устанавливается шаблон а клиньями выравнивают по горизонту. Между двумя прикрепленными к стене досками натягивают шнур, позволяющий корректировать положение кирпичей, укладываемых в направлении к замку.

    Используется камень или кирпич клиновидной формы, которые укладывается строго по направлению к центру. При отсутствии готового лекального кирпича затёсывают обычный полнотелый кирпич, придавая ему клинообразную форму. При кладке арок следует строго следить за качеством кирпича, направлением и толщиной швов, которая не должна быть больше допустимой по проекту.

    Арки, выкладываемые из обыкновенного кирпича, выполняются с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху .

    Для точной разметки расстояния между кирпичами и положения швов, на середину шаблона ставят кирпич, настраивают циркуль на толщину кирпича плюс 5 мм на шов, заполняемый раствором, и, начиная от среднего кирпича, отмеряют расстояния вдоль кромки шаблона до последнего полного кирпича. Ширину оставшегося промежутка делят на получившееся число кирпичей и на итоговое значение дополнительно разводят ножки циркуля.

    Кладка арки из кирпичаКладка арок ведётся одновременно с двух сторон от пят к вершине с тщательной перевязкой швов. Кирпич укладывают «на ребро» поперечными рядами по шаблону-опалубке. Радиальное положение шва контролируется шаблоном-угольником. Чтобы правильно зафиксировать кирпичи в кладке, раствор по постели кирпича расстилают «клинообразно» (с утолщением вверх).

    Положение кирпичей проверяют с помощью шнура, закреплённого одним концом в центре полуокружности.

    Утолщение швов против указанных допускается лишь в случаях, предусмотренных проектом.

    Швы должны быть заполнены раствором полностью. Каменщик следит также за лицевой поверхностью кладки — рисунком перевязки, качеством кирпича, его цветом и оттенком.

    Для обеспечения равномерности напряжений в больших арках необходимо возводить их так быстро, чтобы раствор не успевал полностью затвердеть во всех частях арок до момента ослабления кружал. Растворы следует применять на портландцементе.

    Отклонения в толщине швов в кладке не должно превышать:
    — горизонтальных. -2; +3 мм
    — вертикальных. -2; +2 мм

    Загрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 10*С допускается не ранее чем через 7 суток после окончания кладки.

    Основные типы сводов

    Кладка арки из кирпича

    1 — коробовый; 2 — четвертьцилиндрический; 3 — купольный; 4 — купольный на парусах без барабана; 5 — купольный на барабане; 6 — конха; 7 — двухскатный; 8 — крестовый; 9 — шатровый; 10 — 12 — ступенчато-арочный; 13 — ненарушенный крестовый; 14, 15 — сомкнутый на распалубках, сходящихся к углу; 16, 17 — сводчатое перекрытие па распалубках, сходящихся к углу; 18 — сомкнутые на распалубках, отступающие от угла; 19 — сомкнутые со свободным расположением распалубок; 20 — сомкнутый на граненом основании («граненый купол»); 21 — парусный; 22 — купол на тромпах; 23 — крещатый с горизонтальными шелыгами распалубок; 24 — крещатый с наклонными шелыгами распалубок; 25 — крещатый со ступенчатыми распалубками; 26 — сомкнутый без распалубок; 27 и 28 — полулотковый и лотковый; 29 — сводчатое перекрытие распалубок; 30 — лотковый на распалубках; 31 и 32- варианты светового пятиглавия бесстолпного храма

    В кирпичных храмах своды выкладываются по опалубке, опирающейся на кружала и стены или на пониженные по отношению к ним подпружные арки. После твердения раствора кружала удаляются и опалубка снимается.

    Как сделать кирпичную арку самому

    Арка – это криволинейная перемычка, служащая архитектурным элементом проема стены или пролета между опорами. Боковой распор сводчатой конструкции обеспечивает ее прочность. Кирпичные арки различаются по видам:

    • лучковые арки – кладка кирпичей в них производится по направляющей в виде усеченной дуги;
    • клинчатые арки – кирпичи укладываются клином с устройством фиксирующего «замка»;
    • полные арки – кирпичная кладка выполняется полукругом и имеет высоту в 1/2 ширины проема.

    Кладка арки из кирпича

    Несмотря на различные способы кладки штучного камня, последовательность и общий принцип работ по изготовлению таких арок особо не отличаются. При наличии опыта в строительном деле любую из них можно выложить своими руками.

    Материалы для кладки

    При монтаже арок используются трапециевидные клиновые кирпичи. Форма таких материалов позволяет надежно фиксировать конструкцию свода. Клиновые кирпичи можно купить в магазине строительных материалов или изготовить самостоятельно путем механической обработки обычных изделий до придания им нужной формы.

    Кладка арки из кирпича

    В качестве вяжущего материала для кирпичной кладки арок применяется цементно-песчаный раствор или специальные его виды. Например, для оформления своими руками очагов печей или каминов, раствор готовится из глины с добавками мелкого гравия фракцией менее 8мм и шамотного песка.

    Кладка арки из кирпича

    Облицовка выложенных арок часто выполняется с использованием декоративного камня. Этот отделочный материал удобен, отлично вписывается в интерьер практически любого помещения, придавая ему солидность.

    Изготовление кирпичной арки

    На технологию изготовления своими руками кирпичной арки влияет выбор ее вида и конструктивных особенностей. Процесс монтажа свода состоит из нескольких этапов:

    • расчет и изготовление арочного шаблона;
    • установка шаблона в проеме или между опорными столбами;
    • кирпичная кладка свода;
    • обжатие и закрепление готовой конструкции;
    • разборка шаблона;
    • отделка арки.

    Каждый из этих этапов строительства требует внимательного исполнения. Поэтому рассмотрим их подробнее.

    Изготовление арочного шаблона

    Кладка арки из кирпича выполняется с применением специального шаблона, который повторяет контур будущего проема. Кроме формообразующей, арочный шаблон выполняет несущую функцию в процессе основной работы. Поэтому важно точно рассчитать и изготовить этот вспомогательный элемент своими руками. При его расчете нужно учитывать, что высота подъема арки должна соответствовать ее радиусу округления и быть равной 1/2 ширины проема.

    Кладка арки из кирпича

    Материалом для изготовления шаблона служат доски и листы древесно-стружечных плит (ДСП). На листе ДСП карандашом намечается центр конструкции арки, ее нижние и верхние точки. Потом их нужно соединить дугой до получения усеченного полукруга. По выполненной разметке выпиливаются два кружала, основания которых прибиваются по длинным торцам доски. Длина отрезка доски должна соответствовать ширине проема, а ее поперечный размер – толщине будущей арки. К дугообразной части кружал, начиная с основания конструкции, прибивается полоса оргалита т.6мм, на которой будет производиться кирпичная кладка. Шаблон готов.

    Установка шаблона

    Установка изготовленного своими руками шаблона выполняется при помощи боковых подпорок. Они изготавливаются из досок и устанавливаются с внутренней стороны проема, затем распираются между собой брусьями нужной длины или другими досками. Затем на верхний торец подпорок устанавливается шаблон.

    Кладка арки из кирпича

    Для правильного размещения на нем камня кладки нужно сделать разметку. Для этого на середину шаблона устанавливается кирпич. Затем раздвигается циркуль на ширину равную толщине кирпича плюс 0,5см толщины шва кладки. От уложенного кирпича откладываются зафиксированные расстояния по кромке шаблона с нанесением отметок. Это нужно проделать по обеим сторонам шаблона.

    Выполнение кладки арки

    Арочная кладка ведется равномерно с двух сторон шаблона, передвигаясь постепенно к его середине. Положение каждого уложенного камня должно соответствовать своей отметке. Нанесение раствора на постель кирпича должно быть клинообразным – это улучшит фиксацию материалов. Швы кладки не должны расширяться на величину более 25мм. После завершения основной работы в середине арки вертикально устанавливается замковый кирпич. Он плотно забивается и фиксирует всю конструкцию.

    Правильность кладки и направления радиальных швов проверяются по разметке и шнуру, конец которого привязывается к гвоздю, забитому в центре опорной части шаблона.

    Кладка арки из кирпича

    Опалубку можно удалять через 2-3недели, на этот срок влияют температура воздуха и качество кладочного раствора. Чтобы извлечь шаблон необходимо удалить распорки и опорные доски, а после этого аккуратно опустить его вниз.

    Отделка арки

    Впечатляющий результат можно получить при отделке кирпичной арки своими руками с использованием декоративного камня. Для этого процесса применяются его узкие пластины – так проще крепить их на арочных закруглениях. Порядок дальнейших действий таков:

    Кладка арки из кирпича

    1. Поверхность арки зачищается вместе с частью примыкающих стен и обрабатывается грунтовкой. При гладких поверхностях на них делаются насечки.
    2. Готовится раствор, состоящий из клея, песка и извести. Его состав может меняться в зависимости от вида декоративного камня.
    3. Обычно, кроме арки, подвергаются облицовке прилегающие части стен. Первый ряд камня укладывается снизу на стыках арки и стены.
    4. Укладка следующего ряда камня тоже начинается снизу, но крайний камень должен в нем немного выступать за стык. Все остальные камни укладываются внахлест.
    5. Элементы отделки закругленных краев арки предварительно обрезаются по дуге при помощи строительного ножа и плоскогубцев.
    6. Внутренняя часть арки облицовывается элементами декоративного камня также их укладкой внахлест.
    7. После отделки образовавшиеся швы заделываются специальным раствором, который наносится шпателем.

    Кирпичные арки могут исполняться своими руками в различных стилях, но кладка любого из них придаст вашему жилью оригинальный вид и великолепную атмосферу.

    Кладка арки из кирпича

    Арочная кладка кирпича

    Кладка арки из кирпича Арочные конструкции применяются для декоративного оформления внутренних и внешних проемов строения. Элемент выступит оригинальным украшением, подчеркнет индивидуальность и хороший вкус, выходя за рамки стандартных решений. Процесс кладки довольно трудоемкий, требует особого мастерства и точных расчетов. Правильное выполнение работ обеспечит прочность и надежность конструкции.

    Варианты использования арок в строительстве

    Арки широко применяются в архитектурном дизайне для оформления:

    • дверных и оконных проемов;
    • печных, каминных порталов;
    • садовых калиток, гаражных ворот;
    • наружной облицовки.

    Конструктивно арки представляют собой симметричные полукруглые своды. В процессе создания применяется система бокового распора, основанная на специальной технологии укладки кирпича. В результате созданная конструкция не требует дополнительных укреплений.

    Правильно обустройство заключается в специальном способе расположения всех деталей, благодаря чему кирпичи поддерживают друг друга.

    Типы и основные характеристики арочных конструкций из кирпича

    Видовое разнообразие форм позволяет подобрать оптимальный вариант, учитывающий особенности основы и общий стиль строения. Принято различать несколько основных типов конструкций, различаемые по способам кладки:

    1. Классическая. Представляет собой идеально ровный, правильный полукруг, высота которого соответствует половине ширины проема.
    2. Клинчатая. Применяется кладка специального вида, при котором кирпичи в самом остром местеКладка арки из кирпича фиксируются дополнительным элементом. Гармонично сочетается в готическом стиле оформления.
    3. Лучковая. Отличается необычной формой в виде усеченного конуса, используется в архитектуре восточного стиля.
    4. Портал. Конструкция выделяется простотой, благодаря правильной прямоугольной форме.
    5. Эллипс. Органично сочетается в декоре постмодерна и нью-вейв.
    6. Модерн. Исполнение внешне повторяет форму усеченного конуса.
    7. Романтизм. Проем имеет прямоугольную форму, но со слегка округленными углами, смягчающими остроту. Внешне арки приобретают привлекательный утонченный вид.

    Материалы для строительства кирпичной арки

    Традиционно для создания прочного и красивого арочного проема рекомендуется использование клинового кирпича. Данный материал отличается отменными качественными характеристиками, обеспечивая надежность креплений и привлекательный вид. Эстетичность играет важную роль, облагораживая свод и придавая ему особую декоративность. Форма клиновых кирпичей выполнена в виде трапеции, что усиливает сцепление между деталями.

    Допускается применение обычного кирпича, но потребуется довести его до требуемой формы при помощи стесывания боковых стенок.

    Качественная кладка производится на раствор, содержащий цемент, шамотный песок, глину. Важно учитывать размер гравия, содержащегося в песке, избегая крупных фракций. Правильно приготовленный раствор обеспечит тонкие ровные швы, повышающие декоративность кладки.

    Основные процессы создания арочного проема

    Кладка арок из кирпича включает несколько основных этапов, правильность и последовательность которых обеспечит желаемый результат. Последовательность проведения работ:

    • разработка чертежа проекта, расчет основных параметров;
    • создание и установка шаблонного элемента;
    • кладка перемычек арки;
    • тщательная фиксация и закрепление;
    • удаление шаблона;
    • завершающие отделочные работы.

    Создание шаблона достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий выполнить максимально точные расчеты. Данный элемент станет основой формы и долговечности проема. Следует учитывать желаемую ширину арки и размерные данные несущей конструкции. Внутренние работы потребуют учитывать также высоту потолочной поверхности. Кладка дуги должна соответствовать заданному радиусу в зависимости от общей ширины проема. Сложные витиеватые линии, многоуровневые системы потребуют произвести точный расчет каждого отдельного элемента.

    Материалом для изготовления шаблона арки выступает ДСП, деревянные бруски. Все детали должны быть прочно соединены между собой. В итоге созданная конструкция должна точно повторить проем в реальных размерах. Опоры и распорки должны надежно зафиксировать шаблон, выполняющий также роль несущей Кладка арки из кирпича конструкции во время кладки кирпича. Качество выполнения шаблонного элемента обусловит привлекательность конечного результата.

    Рекомендуется изготавливать изделие на несколько сантиметров меньше для удобного удаления из проема по завершению всех работ. Обязательно устанавливаются стойки, поддерживающие конструкцию во время проведения основных работ. Лицевая сторона кирпичной кладки обязательно зачищается, удаляется излишек раствора при помощи влажной кисти. Все швы должны быть одинаковой ширины, придавая аккуратный и эстетичный вид арочному проему. Недостаток раствора между кирпичами восполняется движением снизу вверх.

    Демонтаж шаблона должен быть выполнен вовремя. Слишком раннее устранение до полного высыхания кладки может нанести вред конструкции. Позднее извлечение может привести к деформациям в связи со свойством дерева впитывать влагу, оказывая влияние на конструкцию. Усилить декоративность элемента помогут различные варианты финишной отделки, с применением современных материалов.

    Правильная кладка кирпича

    Кладка арки выполняется после установки шаблона и должна учитывать основные правила:

    • изначально производится монтаж замкового кирпича для фиксации основной формы;
    • кладка кирпичей производится по направлению от краев к центральной области
    • наличие второго ряда потребует особого внимания к симметрии и применения шнура;
    • после завершения кладки устанавливаются брусья для подпорки;
    • нанесение раствора выполняется без пузырей и пустот, качественно заполняя швы;
    • заключительный этап, после полного высыхания раствора, предусматривает удаление шаблона и отделочные работы.

    Распространенные ошибки в процессах создания кирпичной арки

    Арочная конструкция при неправильных расчетах и не соблюдении технологии, этапов работ может подвергнуться разрушению, появлению трещин. Избежать неприятных нюансов поможет правильная кладка и выполнение важных рекомендаций. Среди наиболее распространенных ошибок создания арок из кирпича выделяют:

    • точное соответствие ширине проема, обеспечивающее правильное распределение нагрузок;
    • не желательно использовать металлические элементы, которые могут спровоцировать появление трещин в связи с усадкой стен строения;
    • демонтаж шаблона производится только после полного высыхания;
    • предварительно нужно защитить конструкцию полиэтиленом от воздействия влаги, избегая разбухания деревянных деталей;
    • важно учитывать прочность фундамента, следует заранее рассчитать дополнительную нагрузку, выполнив работы по укреплению при необходимости.

    Арки выступят оригинальным украшением строения. Возможность воплощения сложных и необычных решений поможет усовершенствовать конструкцию, позволяя создать стильный архитектурный элемент. Правильно подобранный и качественно выполненный декор подчеркнет индивидуальность, выгодно дополнит оформление, или выступит роскошным акцентом.

    Похожие статьи

    Кладка арки из кирпича Как посчитать объем кирпича

    Кладка арки из кирпича Размер шва между кирпичами

    Источники: http://kamenschik.info/dekor-laying/69-arka, http://dveridoc.ru/izgotovlenie/kirpichnaya-arka-svoimi-rukami.html, http://pluskirpich.ru/kladka/arki.html

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    0

    Ремонт трещин в стене кирпичного дома

    Появление щелей на стенах кирпичного дома – крайне негативный признак. Конструкции из стеновых блоков уступают монолитным плитам в цельности, но при верно рассчитанном фундаменте и выполнении правил технологии кладки трещин на них быть не должно. Любой обнаруженный дефект говорит о нарушении норм строительства и эксплуатации и требует немедленно устранения его причины и проявлений. Степень сложности ремонта трещин в стене зависит от их размеров, в особо тяжелых случаях полностью перебирается часть стены из кирпича.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Причины образования щелей

    К основным факторам, вызывающим данную проблему, относят:

    1. Отсутствие или нарушение связки между кирпичами. Проявляется в виде вертикальной щели на всю высоту стены при строительстве пристройки к уже прошедшему усадку зданию или при игнорировании правил перевязки. Делать что-либо с трещиной без предварительной стяжки армопоясом бессмысленно.
    2. Ошибки при закладке основания дома, в частности: размещение на глубину меньше уровня промерзания грунта, использование ячеистых или силикатных блоков, заливка бетоном с неподходящей прочностью и морозостойкостью. Внешние проявления – трещины по углам или быстро расширяющиеся щели в верхних участках кирпичных стен. Проблема решается радикально – укреплением фундамента путем укладки по всему периметру углубленного бетонного пояса.
    3. Неправильная оценка грунта (что приводит к ошибкам при расчете несущих способностей) или изменение его состояния вследствие утечки большого объема стоков, вибраций транспорта или строительства рядом другого объекта. Приводит к широким расколам, иногда по всей площади стен. В первую очередь определяются причины (близкое расположение канализационной ямы, протечки септика, отсутствие или некачественная отмостка). При поднятии уровня грунтовых вод вследствие природных явлений нужно делать укрепление фундамента по аналогии с предыдущим пунктом.
    4. Естественные причины: усадка кирпичных стен в течение первого года. Проявляется в виде незначительных, тонких трещин, не расширяющихся со временем. Для заделки достаточно косметического ремонта.
    5. Чрезмерная нагрузка на несущие стены от верхних перекрытий. Трещина образуется в зонах максимального напряжения, для устранения причины необходимо перераспределение усилий и веса конструкций (та же стяжка дома, но на отдельных участках).

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Что делать, если в стене появились трещины?

    Рекомендуемая схема действий включает такие этапы:

    • Осмотр всего здания, выявление и устранение причины дефекта.
    • Диагностика изменения состояния (тест на разрыв).
    • Фиксация трещин или укрепление кирпичных конструкций (при необходимости).
    • Расчистка щелей, удаление мусора, улучшение адгезии.
    • Заполнение раствором, внешняя изоляция, финишная отделка.

    Главный принцип простой: без выяснения причины образования дефекта и ее устранения делать что-то с трещинами нет смысла. Проверка результатов своих действий обязательна, это основная цель второго этапа – диагностики. Тест на динамику распространения простой: трещину нужно заделать маркерами-маяками из шпатлевки или цементного раствора. Рекомендуемые размеры полосок: 10×4 см при толщине слоя не более 10 мм. Можно не возиться с намазкой, а просто приклеить на силикатный состав бумагу (но не на ПВА или другие эластичные клеи). Осмотр на предмет разрывов проводят ежедневно в течение 4-5 недель, при их обнаружении требуются сложный ремонт фундамента и помощь специалистов.

    Если тест на разрыв прошел хорошо, то выбирается оптимальный способ, как заделать трещину в стене кирпичного дома. Основными критериями служат ее размеры, ширина свыше 20 мм считается критичной. В этом случае требуется дополнительная фиксация краев щелей и укрепление стеновых конструкций. Особо разрушенные участки рекомендуется переложить заново, со строгим соблюдением кладки в виде замка и усиленным армированием.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Способы фиксации трещин и укрепления стен

    Распространенной ошибкой является укрепление несущих конструкций исключительно металлической армосеткой. Важно понимать, что образование широких вертикальных расколов (от 10 мм) само по себе служит признаком разрушения стены, заделать такую трещину раствором без надежной стяжки металлом недостаточно. К рекомендуемым вариантам укрепления относят:

    • Забивка Т-образных металлических анкеров в дюбеля, расположенные по краям щели.
    • Размещение продольных стальных скоб с загнутыми углами в предварительно просверленные отверстия в стенах с последующей обмазкой цементом. Этот способ считается оптимальным при ремонте сквозных трещин снаружи.
    • Укрепление кирпичной кладки изнутри специальными замковыми соединениями.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    При заходе креплений в стену их глубина должна составлять не менее половины от общей толщины. Допускается и приветствуется комбинирование фиксирующих элементов. В идеале заделка трещин в кирпичных стенах проводится после установки не менее трех укрепляющих конструкций: сверху, снизу и по центру.

    Применение армирующей сетки целесообразно при желании укрепить всю площадь стены. К таким случаям относят подготовку перед оштукатуриванием фасада (даже правильно рассчитанный фундамент не исключает риск усадки) и усиление старых кладок. При выборе способа и материала для заполнения щелей обязательно учитывается будущая внешняя отделка. Все металлические элементы обрабатываются антикоррозийными составами и скрываются под штукатуркой или окрашиваются.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Чем лучше заделывать дефекты в кирпичной кладке?

    Состав для заполнения трещин зависит от ее месторасположения: снаружи или изнутри дома. Внутренние можно заделать раствором на гипсовой основе или известняково-цементной смесью, для некритических дефектов этот способ ничем не отличается от обычного косметического ремонта. Для внешних работ лучше выбрать более влагостойкие материалы, иначе эффект от устранения трещины на стене дома долго не продержится. К рекомендуемым вариантам относят:

    1. Для тонких, неглубоких щелей с шириной не более 5 мм – заделку чисто цементным раствором после предварительной расчистки и тщательного смачивания. Частным случаем являются микроскопические усадочные образования до 1 мм, их лучше заделать эпоксидной смолой.
    2. Для трещин от 5 до 10 мм – замазывание цементно-песчаной смесью для ремонта в пропорции 1:2 или 1:3 (вода добавляется до состояния пластичной массы – чуть больше ½ от части вяжущего).
    3. Для широких и глубоких щелей в кирпичных стенах и конструкциях с воздушной прослойкой хорошо подойдет монтажная пена. Этот материал нуждается в обязательной защите от ультрафиолета, поэтому по окончании застывания все излишки срезаются (причем не вровень со стеной, а глубже на 2-3 мм) и замазываются все тем же раствором или штукатуркой.
    4. Для щелей любого типа – полимерцементный состав из портландцемента М400, просеянного мелкозернистого песка, ПВА и воды. Клея в данном случае добавляется много – от 1 л на ведро, этот компонент вводится последним.
    5. Для внутренних и наружных трещин в кирпичной кладке – использование силиконовых герметиков. К преимуществам этого варианта относят эластичность и долговечность материала, устойчивость к температурным перепадам и влаге, удобство заполнения щелей с помощью строительного пистолета. К недостаткам – высокую стоимость, для объемных трещин он не подходит.
    6. При необходимости ремонта снаружи участка со старым кладочным раствором используются смеси с незначительной добавкой кирпичных крошек.

    Вне зависимости от выбранного состава работы по его нанесению проводятся после расчистки щелей, стягивания металлом (при необходимости), удаления мусора и грунтования. По окончании ремонта состояние стен в кирпичном доме внимательно отслеживается не менее 2 месяцев.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Заделка трещин в кирпичных стенах: причины и решения

    Нарушение структуры стены, следствием которого является появление различного рода трещин – не самое часто встречающееся событие в повседневной жизни и владельцы жилплощади сталкиваются с данным явлением сравнительно редко. Однако в некоторых случаях, ввиду определенных внешних воздействий, а также нарушения строительных норм при возведении здания – появление трещин в кирпичной стене неизбежно.

    Если в стене вашего дома образовалась трещина или даже несколько представителей данного класса – едва ли вам придет в голову полностью сносить деформированный участок вместе со стеной. Наиболее рациональным выходом в данной ситуации будет задаться вопросом, как осуществляется ремонт трещин в кирпичных стенах?

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Разорванный трещиной двойной силикатный кирпич М 150

    Появление трещин — не самое приятное событие для владельца дома, как с эстетической точки зрения, так и из соображения безопасности – данное событие требует немедленного вмешательства. Данная статья будет содержать в себе подробную информацию о том, как осуществить ремонт трещин в кирпичной кладке, а пошаговая инструкция поможет вам осуществить процесс реконструкции своими руками, без привлечения специалистов.

    Причины и следствия

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Диагональные и вертикальные трещины в кирпичной кладке

    Перед тем как решить, что делать с появлявшимися трещинами, необходимо определить причину их возникновения — от этого целиком зависит технология их реконструкции. Существует несколько разрядов трещин и наиболее вероятных причин их появления, которые могут иметь как перманентный, так и временный характер .

    Постоянные

    • Серьезное различие нагрузок на фундамент. Если продольная стена имеет различные по своей структуре и весу участки (глухие участки сменяются остекленными проемами) – это приводит к созданию разницы давления на разные участки фундамента, что в свою очередь является причиной его неравномерной усадки. В этом случае трещины имеют наклонную структуру и направлены сверху в низ;

    Обратите внимание!
    При частичной надстройке помещения также возникает разница давления на фундамент аналогичная вышеупомянутой.

    • Искусственное внешнее воздействие. При отрыве котлована, откачке вод, размыве грунта или динамическом ударном воздействии тяжелой строительной техники в непосредственной близости от здания образуются наклонные трещины со стороны возникновения негативного воздействия. В данном случае необходимо принятие серьезных мер по предотвращению обрушения отдельных элементов и здания в целом;

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    • Оттаивание и промерзание грунта. Если грунт пучинистый – во время его замерзания возникает неравномерное поднятие фундамента и соответственно появление трещин. После оттаивания усадка грунтов данного типа превышает первоначальную величину, что приводит к повторному возникновению трещин и деформацию здания;
    • Динамичное воздействие. Движение тяжелого транспорта, работа промышленного оборудования может повлиять на структуру грунта и вызвать непредвиденную усадку фундамента и образование трещин;

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    • Усадочная деформация. При использовании жидкого бетонного раствора для штукатурки или кладки, или других материалов — возможна их усадка с появлением трещин, которые имеют радиальное направление и замкнутую структуру, т.е. не доходят до края стены;
    • Поверхностные нагрузки. Складирование промышленного сырья, строительных материалов или разного рода изделий в больших количествах вблизи стен может вызывать осадку грунта и соответственно частичную усадку фундамента, что приведет к образованию трещин; (См. также статью Кирпичный фундамент под дом: особенности .)

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    • Недочеты строительного процесса. В месте примыкания старой стены к новой, несоблюдения очередности кладки и тд образуются вертикально ровные трещины;
    • Износ материала. Под воздействием температуры окружающей среды и влажности строительный кирпич деградирует, что может привести к образованию многочисленных трещин – они раскрываются ближе к поверхности и имеют неглубокую структуру; (См. также статью Чем разрезать кирпич: способы .)

    Данное разделение необходимо для того, чтобы определить ремонт-пригодность появившихся трещин. Если причина относится к первому классу, осуществлять ремонт трещин как таковых не имеет смысла, так как они через некоторое время появятся вновь. В данном случае необходимо произвести полную либо частичную реконструкцию здания, чтобы удалить саму причину их возникновения.

    Обратите внимание!
    Принять определенные меры по удалению трещин в данном случае можно, однако временной промежуток эффективности мероприятий по реконструкции в данном случае может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Если причины возникновения трещин относятся к временным явлениям – их ширина с течением времени остается неизменной и соответственно работы по восстановлению структуры стены будут максимально эффективны.

    Однако различие данных классов заключается не только в степени эффективности восстановительных мероприятий – если негативное воздействие носит постоянный характер, со временем это может привести к массовой деформации и обрушению. Без серьезной реконструкции здания в данном случае не обойтись. Во втором случае для исправления ситуации будет достаточно проведения косметических и укрепляющих мероприятий.

    Ремонт трещин

    Заделку и устранение трещин можно производить только после того, как устранена причина, и она перестала расширяться – иначе все работы будут проделаны впустую. Чтобы определиться, чем заделать трещины необходимо учитывать ряд имеющихся обстоятельств.

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Существует несколько технологий восстановительных работ – применение того или иного способа реконструкции зависит от типа, ширины, продолжительности трещины и некоторых других факторов.

    Обычный ремонт

    Трещины в стенах кирпичного дома небольшой ширины (до 5 мм) заделываются посредством строительного раствора на цементной либо гипсовой основе (второй вариант уместен лишь в том случае, если работы осуществляются внутри помещения). (См. также статью Кирпич в интерьере: особенности .)

    Также существует возможность применения различного рода герметиков, которые специально предназначены для этой цели.

    • Трещину необходимо “раскрыть” по всей ее длине, т.е. расшить ее наружную часть, сделав ее более доступной для нанесения ремонтной массы. Для этой цели можно использовать стамеску, посредством которой сбиваются края трещины по всей ее длине;
    • Полость очищается от пыли, крошки, песка и другого строительного мусора, затем ее обильно смачивают водой и дают обсохнуть;

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Область, предназначенная для реконструкции

    • Трещина заполняется ремонтной массой – в первую очередь необходимо протолкнуть раствор как можно глубже и только потом следует заполнять полость целиком. Не следует осуществлять заделку “с горкой”, но и создать идеально ровную поверхность, которая будет находиться наравне с общей плоскостью, у вас не получится, так как раствор в любом случае даст усадку после потери влаги;
    • Трещина в стене кирпичного дома чаще всего заделывается практически наравне с общей плоскость и после усадки ее маскируют посредством финишных отделочных материалов – шпатлевки и т.д;

    Крупные трещины помимо обычного заполнения раствором также нуждаются в дополнительном укреплении посредством металлических накладок, которые должны перекрывать полость поперек. Их крепление осуществляется посредство анкерных болтов, которые ввинчиваются в предварительно просверленные отверстия.

    В некоторых случаях, если трещины имею сквозную пересекающуюся структуру — возникает необходимость разборки отдельного участка стены, для создания замковой кладки в области трещины с дополнительным внутренним усилением в виде армировки. Несмотря на то, что в данном случае цена реконструкции существенно возрастает, применение других методов неэффективно.

    Цементация

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Схема, по которой осуществляется инъецирование кирпичной кладки

    Крупные или наоборот многочисленные волосяные трещины можно удалить посредством цементации. Данная технология представляет собой инъецирование трещин в кирпичной кладке цементным раствором, через специально пробуренные скважины.

    Посредством специального насоса в них подается ремонтная смесь, которая заполняет все имеющиеся полости. В качестве инжектора применяются трубки диаметром 1 -2 см.

    Инъектирование трещин в кирпичной кладке осуществляется не только с целью заполнения имеющихся пустот, но и для создания перекрестного крепления – скважины бурятся таким образом, чтобы после их заполнения создалась усиливающая конструкция, которая будет препятствовать дальнейшему расползанию.

    Как заделать трещину в кирпичной стене домаКак заделать трещину в кирпичной стене дома

    Цементация кладки: фото

    Однако инъектирование кирпичной кладки имеет один серьезный недостаток – данный процесс практически невозможно осуществить без должных навыков, подготовки и оборудования, в связи с чем, необходимо обязательное присутствие специалистов. Вы можете попробовать провести цементацию самостоятельно, однако эффективность процесса, скорее всего, будет желать лучшего.

    Трещины в кирпичной стене и их ремонт – серьезная проблема, которая чаще всего требует немедленного решения, если вы хотите сохранить целостность здания в целом и отдельных его частей в частности. Своевременно принятые меры избавят вас от серьезных проблем в будущем. Более подробно данную информацию вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье, где процесс описывается более наглядно.

    Как заделать трещину в стене

    Затеяв ремонт в доме, особенно в домах на вторичном рынке жилья, приходится демонтировать покрытие на стенах. Удалив старые обои или панели можно обнаружить трещины в стенах. Деформацию необходимо устранить. Если вовремя не предотвратить растрескивание стены из кирпича, бетона или шлакоблока, трещина будет увеличиваться, что повлечет за собой серьезные последствия.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Бытует мнение, что трещины в кирпичной кладке маловероятны, однако на деле обстоит все по-иному. Качество кирпичных стен в домах оставляет желать лучшего. Может растрескиваться и крошиться как сам кирпич, так и влиять некачественно замешанный раствор.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Сначала демонтируется покрытие: обои, штукатурка. Далее кирпичную кладку разбирают, захватывая пространство, не подверженное растрескиванию. Чем заделать трещину в кирпичной стене. Раствор и материалы для ремонта трещины зависят от того внешнюю или наружную работу предстоит проводить.

    Чем заделать трещины внутри дома. Для работ, проводимых внутри здания, следует подготовить смесь из песка и гипса. Внутри помещения попадание влаги на гипс сведено к минимуму, а сама смесь при застывании образует прочное сцепление и закрепление кирпичей между собой.

    Трещины снаружи дома целесообразнее заполнить монтажной пеной. Она меньше всего подвергается воздействию окружающей среды и перепадам температур.

    Как заделать трещину в штукатурке на стене

    Трещины в стенах, облицованных штукатуркой, также необходимо ремонтировать. В зависимости от того, из какого материала исполнены стены, определяется раствор и методика ремонта. Штукатурка в месте растрескивания снимается с помощью зубила и молотка. Можно снять слой штукатурки перфоратором на небольших оборотах. Штукатурку необходимо удалить, чтобы понять реальные размеры деформационных разрушений. Металлической щеткой снимается пыль, грязь и мусор. Трещину обрабатывают мокрой губкой.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Для того, чтобы заделать трещину в оштукатуренной стене применяются специальные строительные смеси или гипсом. Гипс разводится водой, тщательно размешивается, чтобы отсутствовали комки, консистенция была однородной.

    С помощью шпателя смесь укладывается в трещину, как можно глубже заполняя полость. Гипсовая смесь очень быстро схватывается, следует обрабатывать трещину без промедления. После высыхания смеси на стене следует отшлифовать застывший раствор, чтобы выровнять замазанное место со стеной. Поверхность монтажа покрывается грунтовкой, сверху штукатурится в тон поверхности стены.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Как заделать трещину в бетонной стене

    Трещины в бетонных стенах также требуют ремонта. Оставленная без внимания и неотремонтированная трещина влечет за собой дальнейшие разрушения. Для работ внутри помещения стена подготавливается. Снимаются обои, панели, плитка, штукатурка. С помощью металлической щетки трещина зачищается от грязи и пыли, отломков бетонной стены. Раствор для ремонта трещины замешивается из цемента или гипса. С помощью шпателя смесь наносится, заполняя трещину. Излишки раствора снимаются шпателем. Затем следует дать раствору полностью высохнуть. Высохшую смесь шлифуют, чтобы выровнять с поверхностью стены, грунтуют и отделывают в тон стены.

    Небольшие по размеру трещины заполняют силиконовым герметиком с помощью строительного пистолета.

    Внутренние работы по заделке трещины в бетонной стене проводятся смесью из гипса. Реставрационные работы снаружи здания осуществляются раствором из песка, цемента и воды.

    Как заделать трещину в стене из шлакоблока

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    Трещины в шлакоблочных стенах могут возникнуть со временем по причине подвижности грунтов, в результате чего проседает фундамент одной из стен или ее участков. Также на состояние конструкции влияют атмосферные явления и резкие перепады температур. Недобросовестное и некачественное изготовление шлакоблока, допущенные нарушения в технологии производства стройматериала также может вызвать растрескивание стен спустя время.

    Лучшей профилактикой появления трещин в стенах из шлакоблока является правильная его кладка с применением армирования. Но что делать, если трещины уже появились? Следует демонтировать покрытие участка, по которому пошла трещина. Для этого нужно отбить штукатурку, снять кафельную плитку, удалить обои. Трещину зачищают по всей длине с помощью металлической щетки. Это уберет отломки, пыль и грязь. Необходимо обработать растрескавшееся место с помощью губки и воды, чтобы убрать лишнюю пыль. В полость трещины помещаются анкеры с помощью молотка. Анкеры закрепляют с двух сторон дюбелями. В крупные трещины можно положить куски шлакоблока, а затем заполнить трещину раствором с помощью шпателя.

    Для наружных работ используется раствор из смеси песка, цемента и воды. Внутри помещения целесообразнее использовать смесь из гипса и воды. Замес делается оперативно с разбиванием комочков. Добившись нужной консистенции, при помощи двух шпателей штукатурный раствор наносится на стену. После полного высыхания смеси следует зашкурить излишки высохшего раствора, чтобы выровнять поверхность.

    Как заделать трещину в кирпичной стене дома

    При осуществлении капитального ремонта в доме из шлакоблоков после проведения реставрационных работ проводится армирование стен с помощью сетки из полипропилена или металла.

    В случаях, когда имеется множество трещин по внешним стенам дома, свариваются укрепляющие металлические конструкции – пояса.

    При появлении трещин в стенах дома снаружи и изнутри необходимо как можно скорее их заделать. Попадающая в полость трещины влага и микроорганизмы вызовут дальнейшее разрушение стен.

    Источники: http://stroitel-list.ru/kirpich/remont-treshhin-v-stene-kirpichnogo-doma.html, http://klademkirpich.ru/operacii/osobennosti-kladki/310-zadelka-treshhin-v-kirpichnyh-stenah, http://soloremont.com/remont/2-2.html